Как зарядить необслуживаемые аккумуляторы Как реанимировать аккумулятор Аккумуляторы для автомобиля

Как устроены аккумуляторы, принцип работы

В случае, когда АКБ практически полностью разрядилась или истощена, выбирают режим зарядки на постоянном токе. Необходимо постоянно наблюдать за процессом. Однако с помощью этого метода можно максимально возобновить ёмкость АКБ.

Этапы зарядки:

  1. Подобрать зарядку, которая будет соответствовать по характеристикам и требованиям аккумулятора. При этом выставляется изначально ток на емкость значением 0,1 от номинального показателя. Если у АКБ значение такой емкости составляет 56 Ач, то следует установить 5,6 А. Следить за стабильным напряжением не выше 14,4 вольт.
  2. Если напряжение будет расти до показателя 14,4 вольт, инициируя кипения воды, уменьшите силу подаваемого тока вдвое, но не останавливайте процесс.
  3. При достижении барьера в 15 вольт,  следует вдвоеснизить ток. После таких манипуляций продолжают зарядку и при этом пристально следят за изменениями напряжения и тока. Если не происходит изменений этих показателей, то аккумулятор заряжен.

Другой метод зарядки заключается в поддержании на клеммах АКБ постоянного напряжения и тока силой не меньше 200 мА. Недорогие зарядные устройства использует именно этот режим.

Автоматизированная система не требует вмешательства со стороны водителя или обслуживающего устройство человека. Варианты зарядки аккумулятора при постоянном напряжении за сутки:

  • 100% — напряжение 16 В;
  • 90% — напряжение 15 В;
  • 80% — напряжение 14,4 В.

При необходимости экстренной реанимации необслуживаемого аккумулятора выполняют быструю подзарядку. В большинстве зарядников этот режим обозначен как «Boost», и заключается в подаче увеличенного тока на батарею на протяжении 20 минут. Необходимость этого режима только для моделей без возможности регулировать ток.

Из-за злоупотребления ускоренным режимом зарядки происходит быстрая потеря ресурса аккумуляторной батареи . Лучше не пользоваться Boost-режимом без острой необходимости.

АКБ представляет собой герметичную пластиковую емкость, внутри которой установлены отрицательные и положительные свинцовые пластины. В современных моделях пластины могут быть не только из свинца, но и никелевых, кадмиевых и других сплавов.

Внутри также находится серная кислота – благодаря ей образуется гальваническая пара.

Когда к клеммам батареи будет подан ток, начнется накопление энергии. Когда предел емкости будет достигнут, АКБ превратится в источник энергии с напряжением в 12 В.

Каждый раз, когда автовладелец заводит свое авто, аккумулятор теряет часть энергии. Но как только двигатель запустится, генератор должен восполнить запасы энергии. Но это только в идеальном случае. Поэтому иногда батарея разряжается до предела, а как реанимировать аккумулятор, автолюбитель, особенно начинающий, не всегда знает.

Этот вариант подойдет тем, кто не имеет времени. Опытные автолюбители используют его уже давно. Если кто не знал, как реанимировать аккумулятор, то этот метод предусматривает растворение сульфатов посредством промывки специальными растворами.

Первым делом батарея заряжается на максимум своих возможностей. Далее – сливается электролит, а внутренности промываются дистиллированной водой 2-3 раза. Затем в полость заливают раствор аммиака и трилона Б и оставляют батарею на час. Когда реакция закончится, то будет видно. Прекратится выделение газов.

Конечно, ничего вечного нет, но все же можно попробовать восстановить аккумулятор автомобиля. Существует 4 способа реанимации:

  1. Зарядка током малого напряжения.
  2. Замена электролита.
  3. Способ обратной зарядки.
  4. Промывка.

Прежде чем проводить измерение реальной емкости АКБ, следует произвести разрядку. Для того, чтобы правильно разрядить автомобильный аккумулятор, подключите его к многофункциональному зарядному устройству. Прибор самостоятельно прекратить процесс и покажет емкость.

Причины остановки работы аккумуляторов:

  1. Засульфатированность пластин — емкость электролитов падает до нулевого показателя.
  2. Разрушение пластин из угля, их осыпание. Внешне это проявляется темным оттенком электролитов при зарядке. Однако такой АКБ не всегда возможно исправить.
  3. Замыкание пластин (с последующим выкипанием электролитов). Для ремонта понадобится покупка новых пластин из секции.
  4. Неверное хранение и эксплуатация. При отрицательной температуре повреждаются пластины и корпус. Сильная поломка сделает восстановление невозможным. Зимой рекомендуют хранить АКБ в теплом помещении.

Полноценное восстановление работы АКБ доступно при наличии оборудования. Существует несколько способов небольшого ремонта:

  • многократный заряд или разряд небольшими токами с электролитами пониженной сложности;
  • заклейка или заварка трещин в корпусе аккумулятора;
  • ремонт клемм.

Для полного ремонта корпус батареи необходимо открыть. Тут возникают сложности. Обыкновенно верхняя стенка АКБ спрессована с основой «горячим» методом. Повторный нагрев вызовет деформацию. Иногда крышку защелкивают с помощью резиновых прокладок в соответствующем пазу.

ВАЖНО! При осыпании или замыкании пластин не следует подключать АКБ к зарядному устройству. Для начала батарею промывают дистиллированной водой, чтобы убрать грязь. Устройство можно переворачивать, чтоб устранить мелкие частички. После этого замыкание пропадет. Большое количество мусора означает безнадежность ремонта.

Для десульфатации пластин необходимо приобрести специальную присадку к электролиту:

  1. В свежем электролите растворяют присадку в течение двух дней (все зависит от объема АКБ).
  2. В батарею вливают электролит.
  3. С помощью ареометра измеряют плотность (номинальное значение — 1,28 г/куб.см.).
  4. Пробки откручивают.
  5. Включают зарядное устройство для осуществления циклических этапов «зарядка-разрядка». Значение тока — 1/10 часть от максимально допустимого. АКБ не должна нагреваться и кипеть. Если плотность не поменялась в течение двух часов, аккумулятор заряжен.
  6. Для корректировки электролитов в жидкость доливают очищенную воду. Стандартное значение плотности — 1,28 г/куб.см.
  7. Аккумуляторную батарею разряжают. Для этого подключают нагрузку, и ограничивают ток до 1 или 0,5 Ампера для АКБ шести вольт. Ток умножают на время разряда для определения значения емкости. Для достижения минимума возможно повторить этап «заряда-разряда».
  8. В конце электролит снова добавляют присадки, и прикручивают пробки.

Быстрый способ ремонта необслуживаемого аккумулятора:

  • батарею заряжают до максимума;
  • выливают старый электролит;
  • АКБ промывают дистиллированной водой (два или три раза);
  • вливают раствор Трилон Б и аммиак (5 %);
  • в течение 40 минут или часа ожидают результата;
  • при необходимости повторяют процесс десульфатации.

Восстановление заряда в дистиллированной воде

Если жидкость в банках приобрела непонятный цвет: мутная, черная, ее придется заменить. Такое случается в очень старых, давно не использовавшихся аккумуляторах и при коротком замыкании. Вообще, если КЗ произошло из-за коробления решеток, то реанимировать можно только путем физического вмешательства.

На старых аккумуляторах это делалось просто: каждая банка была отдельной. Короткозамкнутую вскрывали и устанавливали новые пластины. Теперь все отдельные элементы заключены в общий корпус, и такое вмешательство затруднительно, но возможно. О том, как это сделать, расскажем дальше, а теперь, как поменять электролит.

Короткое замыкание определяем по черному цвету, о чем уже упоминалось, и по зарядке. Все банки начинают выделять газ, а у короткозамкнутой этого не происходит. Дальше сливаем электролит, вытягивая грушей. Можно с одной емкости, а лучше со всех – заливка свежим электролитом не помешает. Дальше заливаем дистиллированную воду, слегка покачиваем корпус и осторожно сливаем. Не переворачиваем, чтобы шлам не застрял между пластинами. Повторяем, пока вода не станет чистой.

В банке с КЗ прибегаем к более радикальному способу. Высверливаем небольшое отверстие 4–5 мм в дне корпуса, сливаем электролит и промываем дистиллированной водой. Весь шлам уходит, ничего не остается. Отверстие заделываем пластмассой, применяя паяльник. Если пластины не покороблены, то достаточно будет поменять электролит.

Дальнейший процесс происходит так:

  1. Заливаем электролит плотностью 1,28. Можно за двое суток растворить в нем предварительно специальную присадку для десульфатации. Даем отстояться сутки, чтобы вышел воздух.
  2. Заряжаем током 0,1 А до полного восстановления плотности, наблюдая, чтобы не было бурного кипения и сильного нагрева корпуса. При необходимости отключаем, даем остыть. Заряжаем до 14–15 В.
  3. Смотрим показания ареометра, уменьшаем ток и оставляем на 2 часа. Если за это время плотность не поменялась, прекращаем заряжать.
  4. Разряжаем током 0,5 А до 10 Вольт. Если показатель упал до этой отметки раньше, чем за 8 час., цикл повторяем. Если нет – просто заряжаем до номинальных показателей.

А теперь о замене пластин в неразборном аккумуляторе своими руками. Вокруг нее сверху обрезаем пластик. Перемычки, идущие к соседним банкам, отсоединяем любым способом: отпаиваем или перерезаем. Вынимаем пакет и хорошо промываем в воде, чтобы смыть остатки кислоты. Теперь ищем, где замыкает. Осматриваем пластины и диэлектрик. Задача: обнаружить частичку, которая соединяет две пластины.

Нашли – хорошо, убираем ее. Сначала следует промыть, убирая всю муть, пакет устанавливаем на место. Восстанавливаем перемычки, приклеиваем крышку, используя клей, эпоксидную смолу или расплавив паяльником. Заливаем электролит и заряжаем. Если пластины покороблены, можно использовать их от другого старого аккумулятора, выбрав наименее поврежденный пакет.

Если батарея быстро разряжается или изменился цвет электролита, поможет справиться промывка аккумулятора автомобиля. Причина проблемы – саморазряд или отложение солей на стенках пластин.

  1. Для начала потребуется разрядить аккумулятор.
  2. Вылить старый электролит с помощью резиновой груши.
  3. Влить дистиллированную воду. Процесс повторять до тех пор, пока жидкость не станет чистой.
  4. Оставить аккум с водой часа на 2-3, после чего слить и залить новый электролит.
  5. Поставить АК на зарядку.

Неисправности батареи могут быть вызваны как внешними, так и внутренними причинами. К первым можно отнести:

  1. Повреждения (трещины) пластикового корпуса батареи вызванные внешними воздействиями либо процессами в самом аккумуляторе (перегрев, вздутие и пр.). При существенных повреждениях проведение ремонта нецелесообразно и лучше приобрести новую батарею. Незначительные повреждения можно устранить самостоятельно с помощью подручных инструментов и материалов, предварительно слив весь электролит. По окончании ремонтных работ следует залить свежий электролит и зарядить аккумулятор.
  2. Окисление контактных клемм. Ремонт сводится к зачистке окислов наждачной бумагой и ветошью или тряпкой. Нелишним будет зачистить контакты и на подключаемых кабелях. По окончании зачистки контакты и клеммы можно обработать небольшой порцией машинного масла.
Предлагаем ознакомиться:  Как восстановить свой логин и пароль вконтакте

Список внутренних неисправностей выглядит чуть внушительнее, причем некоторые из них вообще не позволяют восстановить аккумулятор:

  1. При неправильном использовании батареи, к примеру, глубоком разряде либо систематической недозарядке, могут повредиться элементы. А в случае нахождения разряженного аккумулятора на морозе замерзает электролит, что является причиной повреждения пластин или корпуса. Восстановление АКБ в таких случаях нецелесообразно.
  2. Осыпание угольных пластин диагностируется при потемнении электролита. Восстановление батареи в таком случае также нереально и следует приобрести новую.
  3. Сульфатация пластин является самой распространённой внутренней неисправностью аккумулятора. На ее начальной стадии батарея поддается восстановлению и чуть ниже будет указано, как это делается.
  4. Замыкание пластин. Признаком этого дефекта является перегрев одной из банок и вскипание в ней электролита. В некоторых случаях спасением является замена свинцовых пластин, но нужно быть готовым и к полной замене батареи.

Хотя гелевые аккумуляторы ещё называют и сухими батареями, но внутри них обязательно присутствует электролит на основе воды. А вода в гелевых, а особенно в кислотных, аккумуляторах является расходным материалом, так как она, при восстановлении электролизом отложений сульфата свинца на пластинах, разрушается на гидроксильную группу и водород.

Последний уходит из любой аккумуляторной батареи в окружающий воздух. В гелевых аккумуляторах водород уходит через резиновые колпачки-клапаны, расположенные под внешней пластмассовой крышкой, на которой часто производители пишут «Do not open». Поэтому в сильно пересушенный гелевый аккумулятор, который потерял ёмкость, нужно долить дистиллированной воды.

Чтобы обслужить «необслуживаемый» аккумулятор потребуется сорвать приклеенную верхнюю крышку, и поснимать все колпачки-клапаны. Воды нужно доливать немного – не до краёв заливных горловин на банках. Залитая вода будет впитываться в фильтровальную бумагу, поэтому через полчаса посмотрите (посветив фонариком) – сколько воды осталось в каждой секции аккумулятора. Уровень воды должен немного покрывать поверхность пластин батареи, поэтому лишнюю жидкость придётся удалить шприцом или резиновой грушей.

Для периодической подзарядки подобных батарей используют специальные зарядные устройства (связано это с технологией изготовления кальциевых батарей, которая, прежде всего, направлена на снижение интенсивности электролиза). Это в первую очередь касается напряжения используемого прибора. Для того, чтобы достичь рекомендованной плотности электролита (около 1,27 г/см³), необходимо применять зарядное устройство, обеспечивающее напряжение (на определенном этапе подзарядки батареи) не менее 16,2÷16,5 В.

Важно! Если же использовать приспособление с максимальным напряжением ниже этих значений (например, около 14,8 В), то зарядить Ca/Ca батарею до 100% емкости не удастся.

Лучше всего использовать зарядные устройства, предназначенные для различных типов батарей (в том числе и кальциевых). Выбрав нужный режим, можно не беспокоиться о том, что аккумулятор зарядиться до неполной емкости: встроенная автоматическая система за всем «проследит». Она же во время выключит процесс зарядки и не допустит закипания электролита.

Для информации! У некоторых автомобилистов может возникнуть логичный вопрос: как же обеспечивается нормальный заряд кальциевой батареи в автомобиле (ведь генератор, как правило, не «выдает» больше 15 В). Производители отвечают: при нормальной эксплуатации транспортного средства (то есть, его каждодневном использовании) этого напряжения будет вполне достаточно для поддержания необходимой емкости в течение всего гарантийного срока службы. Периодическая подзарядка требуется лишь при значительном разряде аккумулятора.

В некоторых случаях (например, при неправильной работе реле-регулятора или длительной эксплуатации автомобиля в условиях повышенных температур окружающего воздуха) происходит падение уровня электролита в банках аккумулятора из-за испарения дистиллированной воды. Касается это только гибридных и кальциевых батарей, в которых используют электролит в жидком («несвязанном») виде.

Его уровень можно определить, например, с помощью обычного фонарика, так как корпуса многих аккумуляторов выполнены из полупрозрачного пластика. Чтобы продлить «жизнь» батареи и предотвратить осыпание оголившихся пластин необходимо долить дистиллированную воду до необходимого уровня. Сделать это довольно просто:

  • покупаем в ближайшей аптеке одноразовый шприц с достаточно толстой и прочной иглой;
  • снимаем с верхней крышки корпуса информационные таблички;
  • находим центры всех шести банок (по достаточно хорошо просматриваемым круглым «приливам» на корпусе);
  • делаем небольшое отверстие в каждой банке (можно использовать шило или иглу);
  • с помощью шприца доливаем необходимое количество дистиллированной воды;
  • заделываем отверстия (с помощью паяльника, «супер» или термо-клея);
  • ставим аккумулятор на зарядку (незначительное выделение пузырьков газа обеспечит перемешивание долитой воды и остатков электролита).

Эти нехитрые и доступные любому автомобилисту манипуляции позволят продлить срок службы необслуживаемого аккумулятора.

Для информации! Отверстия в корпусе батареи можно сделать с помощью сверла подходящего диаметра. Главное соблюсти при этом определенную осторожность и проследить за тем, чтобы пластмассовая стружка не попала внутрь корпуса.

Причины выхода АКБ из строя

Для восстановления заряда аккумулятора существует много типов и видов устройств. Для необслуживаемого автомобильного аккумулятора требуются определённые функции.

При выборе зарядного устройства следуйте нашим рекомендациям:

  • Программирование уровня тока в разные периоды зарядки — полезнейшая функция. Без нее придется это делать самостоятельно и регулярно наблюдать за ходом зарядки
  • Возможности определить емкость АКБ
  • Функция тестирования батареи на работоспособность
  • Помимо основного набора опций предусмотрен режим «Десульфатация»
  • Желательно подбирать прибор, способный подзарядить разные типы батарей, кальциевых, GEL, AGM и EFB.
  • Зарядное устройство подает напряжение до 15-16 вольт (стандартные устройства выдают до 14 вольт)
  • Отдавайте предпочтение агрегатам с ручной настройкой, но с возможностью выбора программы. Для автоматического ЗУ все параметры подаваемого тока на батарею будут фиксированными и неизменяемыми.заряд2

Средний срок службы современного автомобильного АКБ составляет примерно 5-7 лет. По истечении этого периода свойства к накоплению заряда батареей снижаются. При полном выходе из строя покупают другое оборудование или реанимируют имеющееся.

Если произвести нужные действия и все же восстановить аккумулятор, то служить он будет не как новый и меньше времени. Но сгодиться для запасного оборудования на случай непредвиденных ситуаций в дороге. Причины «старения» АКБ кроются в сульфатации.

Сульфатацией называют возникновение сульфата свинца, оседающего на электродах слоями при каждой зарядке. Естественно, что реакции происходят на молекулярном уровне, поэтому до полного старения АКБ заряжается не одну сотню раз.

Со временем образование крупных кристаллов сульфата свинца нарушает циркуляцию электролита, закупоривая свинцовые решетки. Результатами процесса является:

  • Снижение площади ячеек, способной вступать в реакцию с электролитом.
  • Увеличение у пластин и решеток электрического сопротивления.
  • Падение емкостных показателей батареи.

Предупредить этот процесс или отсрочить нереально, однако можно только ускорить «старение» аккумулятора. Для этого нужно долго не эксплуатировать батарею.

Десульфатация — это обратный процесс, это восстановление функциональных свойств пластин аккумулятора. Иногда это единственный метод продления или спасения жизни батареи. В естественных условиях процесс протекает при зарядке и охватывает чуть меньше, чем 100% осевших молекул на пластинах. При каждом таком «заходе», небольшая микроскопическая пленка окутывает решетку.

Самый практичный и оптимальный способ — использование специального режима десульфатации в зарядных устройствах.

Прочие методы десульфатации:

  • С помощью Трилона-Б.
  • С использованием соды пищевой.
  • Механическое устранение сульфата свинца с пластин.

В домашних условиях устранение солей свинца желательно производить только посредством электричества или химическим способом. Для электрического воздействия подбирают приборы, которые способны подавать на батарею ток разных режимов и величины. Для химического варианта используются бытовые или промышленные щелочные растворы.

Если аккумулятор засульфатирован, а пластины не осыпались (электролит чистый), то восстановить его можно с помощью простого зарядного устройства. Нам нужно разбить налет на пластинах. В серьезной литературе рекомендуется импульсная зарядка, чередование с разрядкой, строгое придерживание режимов. Вручную это делать довольно сложно, а специальные зарядные устройства дорогостоящие.

На практике все можно сделать гораздо проще. Используем самое простое ЗУ с небольшой переделкой. Выбрасываем сглаживающие фильтры на выходе понижающего трансформатора. Вместо них устанавливаем диодный выпрямитель. Каждый из четырех диодов рассчитан на ток 10 А.

Потребуется ареометр для контроля плотности электролита. Проверяем ее во всех банках, записывая показатели. Если имеются 1,20 и ниже, пора действовать. Смотрим за уровнем: если недостаточный, доливаем электролитом стандартной плотности, чтобы он закрывал пластины на 1 см. Подключаем зарядник, устанавливаем ток 10 % от емкости. Если у нас батарея 60 Ач, то 6 А, можно меньше: 3–5 А.

На простом ЗУ без фиксирования параметров амперметр сначала покажет некоторое увеличение тока, потом он уменьшится, и стрелка замрет в определенном положении. Время от времени наблюдаем за процессом, чтобы не пропустить начало кипения. После него ток уменьшаем до 2 А, продолжаем заряжать, пока опять не начнет кипеть, и еще 2 часа после этого.

После окончания проводим замер плотности: она вырастает несильно. Оставляем отключенный от зарядника аккумулятор на такое же время, что он заряжался. Опять замеряем – наблюдаем небольшой рост плотности. Если она еще не пришла в норму, повторяем цикл. На один уходят сутки, обычно восстановление происходит после 3–4, иногда придется повторить 5–6 раз.

Проблемы с аккумулятором автомобиля могут возникнуть по причине его неправильного обслуживания. Чтобы этого не произошло, устройство следует:

  • своевременно очищать корпус от любых видов загрязнений;
  • проверять и подтягивать крепления;
  • очищать отверстия для отвода газов;
  • проверять своевременно уровень электролита.

Основными причинами разрядки считаются:

  • сульфатизация пластин – появляется при длительном хранении. При этом наблюдается высокая плотность, повышенная плотность электролита и происходит саморазряд;
  • разрушение или осыпание пластин;
  • загрязнение электролита;
  • интенсивное разряживание;
  • короткие замыкания;
  • самостоятельная смена полюсов.

Итак, типичный аккумулятор – это пластины из свинца в серной кислоте. Данный металл легко разрушается воздействием слабых кислот, к примеру, уксусной. А вот серная для него совсем не опасна, даже если она будет очень концентрированной или нагретой. Пленка, которая образуется в результате реакции серной кислоты и свинца, защищает металл от разрушения.

Аккумуляторная батарея – это источник электричества химического типа. Если АКБ заряжена, то серная кислота – в электролите. При разряженной батарее она находится на электродах в виде сульфата. Операция обратима при заряде и это нормальный процесс.

Предлагаем ознакомиться:  Что такое дополнительная или лишняя хорда в сердце

Если оставить батарею надолго разряженной, то сульфаты свинца начнут растворяться, и в результате они начнут образовываться на электродах в виде больших нерастворимых кристаллов.

Слой сульфатов – изолятор. В результате теряется часть емкости батареи, а если АКБ долго находилась в состоянии разряда, то она погибнет.

Диагностировать сульфатацию очень просто – быстро теряется емкость АКБ, недостаточно мощности для запуска двигателя, закипает электролит и перегреваются пластины. Также наблюдается более высокое напряжение на клеммах.

Кальциевые сульфаты

В современных аккумуляторах свинец легируется кальцием. Это позволяет свести практически к минимуму выкипание воды и снизить саморазряд. Однако если батарея разрядилась достаточно сильно, то электроды покрываются сульфатом кальция. Зарядить этот АКБ полностью уже не получится. Из-за того, что увеличивается внутреннее сопротивление такой батареи, считается, что ее нужно заряжать напряжениями от 15 В. Это ошибка. Нужно точно знать, как реанимировать аккумулятор, иначе можно его убить вовсе.

Способы восстановления аккумулятора автомобиля в домашних условиях

После увлажнения высохшего электролита, закройте все банки аккумулятора на колпачки-клапаны. А также не забудьте накрыть их внешней крышкой аккумулятора, и придавите её грузом (позже приклеите её). Надавливать крышку нужно для того, чтобы она удерживала резиновые колпачки. При заряжании через колпачки будет сбрасываться избыточное давление, созданное освободившимся водородом, а крышка будет для них упором.

Вот и пришло время подключить пострадавший гелевый аккумулятор к зарядному устройству. Узнать как заряжать необслуживаемый аккумулятор. Потерявший ёмкость из-за высыхания связанного электролита, аккумулятор не будет потреблять ток от зарядного устройства, поэтому на амперметр сначала ориентироваться не нужно. Напряжение при заряжании нужно выбрать не меньше 15 В.

Заряжать придётся долго – пока изголодавшийся аккумулятор не начнёт есть ток. Но если прошло уже более 15 часов и батарея не потребляет ток, то не ждите чуда, а повышайте напряжение до 20 В. А теперь уже не оставляйте аккумулятор, заряжающийся высоким напряжением, без присмотра. Ведь, если восстановиться связанный электролит, тогда через батарею пойдёт ненормально высокий ток, который будет в 4 – 6 раз выше положенного. Больший даже в 4 раза ток, чем максимально допустимый в 0,1 от ёмкости, нагреет аккумулятор, затем из него пойдёт дым, ну а потом…

В момент, когда аккумулятор начнёт принимать ток, напряжение на нём начнёт быстро падать.

Хорошо «раскачивает» нежелающий заряжаться аккумулятор способ, при котором сначала дают батарее зарядиться, а потом разряжают её – и так поочерёдно, небольшими периодами. Первые циклы заряжания, конкретно гелевого аккумулятора, должны происходить под высоким напряжением – около 30 В, а в последующих циклах напряжение зарядки нужно ступенчато снижать до 14 В.

Разряжать подзарядившуюся батарею нужно совсем небольшой нагрузкой – лампочкой на 5 или 10 Вт, а никак не автомобильной переноской с лампочками в 50, 75 или 100 Вт. Но, даже давая разгрузку аккумулятору при помощи маленькой лампочки, следите за напряжением на батарее, чтобы оно не просело ниже 10,5 В.

После того как вам удалось заставить «исхудавший» аккумулятор заглатывать ток, продолжайте восстанавливать его до полного заряда длительным заряжанием малым током – равным 0,05 от ёмкости батареи.

Вот восстановление кислотных аккумуляторов идет совсем по другому алгоритму.

Сульфатация

Проявлением этого дефекта является белый налет крупнокристаллического сернокислого свинца на пластинах. Слой кристаллов прикрывает поры активного вещества, препятствуя прохождению электролита при зарядке батареи. Из-за этой неисправности резко возрастает сопротивление внутри аккумулятора с одновременным уменьшением его емкости.

сульфатация аккумулятора

Сульфатация пластин аккумулятора

Сульфатация может возникнуть из-за разряда батареи меньше 10,2 В, его продолжительного хранения в состоянии разряда, слишком низкого уровня электролита в банках, его малой плотности либо загрязнения сторонними примесями.

Аккумулятор поддается восстановлению только при незначительной сульфатации. Если процесс зашел далеко, то батарею придется менять. Процесс восстановления заключается в осуществлении нескольких циклов зарядки — разрядки батареи.

Сначала надо осуществить полный заряд АКБ и довести величину плотности электролита до значения 1,285 г/см3. Это можно сделать, вливая более плотный (1,4 г/см3) электролит.

Внимание! Ни в коем случае не доливать кислоту! Это только усугубит ситуацию.

Если возникнет необходимость в уменьшении плотности, то потребуется добавить дистиллированной воды.

После этого надо засечь время и разрядить батарею током около 0,5 А, используя лампу накаливания. Необходимо добиться снижения напряжения в каждой банке до 1,7 В либо до 10,2 В во всей батарее. Далее, используя величину разрядного тока и затраченного времени, следует определить реальную емкость аккумулятора.

Если ее величина ниже номинальной, то процедуру заряда-разряда придется повторить. Практика показывает, что в большинстве случаев достаточно провести 3–4 цикла заряда-разряда. Добившись номинального значения емкости, можно считать аккумулятор восстановленным, поставить его на зарядку и, по ее окончании, эксплуатировать в обычном режиме.

Короткое замыкание

Этот дефект может возникнуть при неисправности сепараторов либо короблении пластин в процессе разрядки высокоамперным током (продолжительное пользование стартером, либо проба на искру). Сквозь появившиеся на пластине трещины начинает проникать активное вещество. Соскальзывая вниз, оно заполняет внутреннее пространство и соединяет разнополюсные пластины. Величина тока разряда резко увеличивается, что приводит к выходу АКБ из строя.

замыкание пластин в аккумуляторе

Повреждение сепараторов пластин аккумулятора

Устранение неисправности состоит в добавлении в электролит особой десульфатизирующей присадки. Предварительно его плотность надо довести до 1,28 г/см3. Получившуюся смесь для полного растворения следует оставить на 48 часов, а затем залить в батарею и снова измерить величину плотности.

Если ее величина заметно не изменилась, то можно приступить к процессу зарядки — разрядки, который следует повторить несколько раз. Если в процессе зарядки батарея не греется, а электролит не вскипает, то силу тока можно наполовину снизить. Если спустя два часа значение плотности не изменилось, то зарядку можно прекратить.

При заметном изменении значения плотности больше 1,28 г/см3 в электролит необходимо долить воду, а при отклонении в меньшую сторону — серную кислоту. Доведя величину плотности до номинального уровня, можно повторить процесс зарядки.

Также бывают случаи когда грязь, жир и влага создают токопроводящий слой, который медленно будет убивать ваш аккумулятор, а зимой разрядить под «ноль». Это явление достаточно редкое и механик может о нём не знать или попросту упустить, что в итоге приведёт к ошибочной рекомендации о замене батареи. Утечку легко проверить самому при помощи мультиметра, исключив преждевременные траты.

проверка утечки аккумулятора

Утечка по корпусу аккумуляятора

Обратная зарядка

Процесс заключается в изменении полярности аккумулятора. Перед тем как восстановить автомобильный аккумулятор этим способом, надо подыскать мощный источник напряжения не менее 20 В и тока не менее 80 А. Вполне подойдет сварочный аппарат.

Для начала следует открыть пробки банок и подсоединить «плюс» источника напряжения к «минусу» батареи, а «минус» источника к ее «плюсу». Затем можно приступать к процессу зарядки в течение получаса. Электролит при этом будет бурно кипеть. По окончании зарядки следует выключить оборудование, слить электролит, промыть аккумулятор горячей водой и залить свежий электролит.

После этого с помощью обычного 10–15 амперного зарядного устройства следует зарядить АКБ в течение суток. При этом следует помнить, что полярность батареи уже изменилась.

После выполнения этого процесса аккумулятор при правильной эксплуатации может прослужить еще несколько лет.

При постоянной работе аккумулятора на клеммах появляется плотный белый налет. Причина — окислительный процесс, который разъедает металл.

Чего нельзя делать при окислении клемм АКБ:

  • применять для очистки вазелин, так как он ухудшает проводимость;
  • обрабатывать детали бензином, так как он способен самовоспламеняться, и расплавить пластмассовый корпус.

Восстановление клемм делают с помощью соды. Процесс происходит следующим образом:

  1. Для содового раствора понадобится 1 ст.л. соды и стакан теплой воды.
  2. Двигатель машины глушат, ослабляют гайку и снимают клеммы.
  3. АКБ достают и проверяют на наличие трещин или протекания.
  4. В случае дефектов проводов, проблемы устраняют.
  5. Для безопасности лучше надеть резиновые перчатки.
  6. С помощью старой зубной щетки, смоченной в растворе, тщательно обрабатывают клеммы.
  7. Для устранения коррозии с кабелей аккумулятора их кладут в горячую воду.
  8. Аккумулятор ополаскивают холодной водой и вытирают насухо.
  9. Клеммы обрабатывают защитной смазкой, и присоединяют обратно.

ВАЖНО! Если налет на клеммах чересчур плотный, для ремонта используют наждачную бумагу и острый нож. Однако действия должны быть аккуратными. Перед проверкой работы АКБ следует убедиться в надежности закрепления всех деталей.

При коротком замыкании аккумулятора клемма расплавляется и теряет прежнюю форму. Для восстановления детали в домашних условиях используют подручные средства:

  1. С клемм счищают следы плавления.
  2. Остатки зачищают и залуживают паяльником.
  3. Для новой клеммы подойдет жестяная форма.
  4. Подготовленным припоем постепенно заполняют форму, слегка перемешивают.
  5. Делают фрезу из водопроводной трубы или коловорота.
  6. Заготовку обрабатывают фрезером.
  7. Наждачкой и напильником придают клемме форму.

ВАЖНО! В автосервисах возможно восстановить старую клемму. Для предотвращения поломки аккумулятора лучше сделать новую. Различий между плюсовой и минусовой клеммами нет.

Ремонт замыканий: способ №2

Это также довольно распространенная причина, по которой выходят из строя АКБ. Диагноз поставить легко – серная кислота потемнеет. В этом случае есть риск смерти батареи – к сожалению, такая задача, как реанимировать автомобильный аккумулятор, в данном случае не решаема.

Свинцовые АКБ в ходе эволюции много раз изменялись и модернизировались.

Однако принцип действия остался все тем же. На пластины нанесена паста окиси свинца. Эта деталь или намазка удерживается на электродах благодаря сцепным свойствам и конструкции пластин. Осыпается она в результате вибраций, сульфатации, колебаний температур. Процесс осыпания вполне естественный. Это говорит о старении аккумулятора. Если обращаться с батареей аккуратно, то срок ее службы существенно увеличится.

Для ликвидации этой проблемы поможет специальная присадка.

Она добавляется в электролит, плотность которого составляет 1,28 г/куб см, и оставляется там на двое суток. После этого смесь заливают в батарею и измеряют плотность. Если показатель остался на том же уровне, то ее заряжают и разряжают. Если в процессе не наблюдается нагревания или кипения, то ток можно уменьшить в два раза.

Предлагаем ознакомиться:  Зерядка для литиевых аккумуляторов - как правильно и сколько заряжать Li-ion АКБ

Через два часа снова измеряют плотность электролита. Если она снова в норме, зарядку прекращают. Можно считать, что батарея восстановлена. Если плотность выросла, доливают воду. Когда снизилась, то серную кислоту. После этого снова проводят зарядку.

Чтобы устранить замыкание, проблемную зону выжигают большими токами. Для этого достаточно подключать батарею к сварочному аппарату с выпрямительным диодом. Ток должен быть от 100 А. Цепь замыкают лишь на пару секунд.

В продаже имеются автоматические зарядные устройства типа «Кедр» и подобные. В процессе зарядки они самостоятельно отключаются в нужное время. Предварительно проводим полную зарядку до максимально возможного уровня. Потом на 3–5 дней включаем в режиме тренировки. Параллельно ЗУ цепляем лампочку от поворотного фонаря, нажимаем соответствующую кнопку. Процесс происходит так: около минуты идет зарядка, затем 10 секунд разрядка. После тренировки заряжаем окончательно.

Разработано несколько схем самодельных устройств, которые подобно заводским выдают короткий импульсный ток заряда и проводят небольшой разряд в промежутках. На рисунке представлена схема, по которой нетрудно создать такое устройство, если есть знания по радиотехнике.

Подключаем его к клеммам и наблюдаем за светодиодами. Зеленое свечение говорит о готовности к эксплуатации, а желтое и красное – о необходимости десульфатации. Ее проводим так:

  • подключаем устройство на время, пока полностью не разрядится (гаснет светодиод D1);
  • подключаем ЗУ и заряжаем;
  • повторяем десульфатацию, пока не засветятся зеленым диоды D7, D8.

Возможно, процесс заряд-разряд придется повторять многократно. В особо запущенных случаях уходит неделя и больше. Особенность устройства в том, что оно потребляет всего 20 мА, его можно подключить к бортовой сети. Оно будет постоянно поддерживать нужное состояние АКБ, не влияя на работу генератора.

Если импульсного ЗУ нет, а самостоятельно сделать не можем, пробуем использовать ручной режим. Берем простой зарядник с фиксированными настройками. Выставляем 14 В и 0,8 А, оставляем на 8–10 часов. Вольтметр покажет возросшие параметры. Обязательно оставляем на сутки отстояться и опять заряжаем, но током 2 А. Вольтаж с плотностью немного возрастут.

Запускаем процесс десульфатации. Подключаем лампочку дальнего света. За 6–8 часов наблюдаем падение напряжения до 9 В, больше не допускаем – это то, что нам нужно. Придется контролировать вольтметром. Повторяем циклы:

  • ночь – заряжаем током 0,8 А;
  • сутки стоит;
  • опять ночь – зарядка током 2 А.

В зависимости от степени запущенности на процесс уходит до двух недель. Полностью разряженный аккумулятор восстанавливается на 80 %, что достаточно, чтобы завести двигатель.

Выбор автомобильного зарядного устройства

Если произошло замыкание пластин, восстановить старый аккумулятор автомобиля поможет десульфатирующая присадка. Ее вливают в электролит и оставляют раствор на двое суток, только после этого жидкость заливают в АКБ. Следующий шаг – измерение плотности электролита. Если она осталась на том же уровне – батарею заряжают и разряжают несколько раз. Через 2-3 ч. заново следует померять плотность. При завышенном показателе – доливают воду, при пониженном – серную кислоту. Затем снова проводят зарядку.

Одной из причин того, что устройство село, является его неправильное хранение. Дело в том, что на сильном морозе, разряженные банки моментально замерзают. При этом происходит замерзание не только пластин, но и корпуса.

Ремонт автомобильных аккумуляторов своими руками возможен только в том случае, если есть навыки. Процесс ограничивается:

  • проведение десульфации с помощью присадок;
  • заклейкой трещин на корпусе;
  • ремонтом клемм.

Если требуется провести более сложный ремонт АКБ, необходимо сначала разобрать аккумулятор. Для этого потребуется снять крышку – она может защелкиваться в пазиках, которые расположены на корпусе, или закреплена методом горячей прессовки.

Чтобы батарея служила долго, следует соблюдать простые правила и обслуживания хранения.

С причинами все понятно. В гарантийных талонах на автомобили на этот случай водитель найдет лишь рекомендацию по замене батареи. Но есть варианты восстановления источника питания.

Производители АКБ рекомендуют по окончании срока старые батареи выбрасывать. Не стоит с этим спешить – есть возможность оживить их. Сегодня во многих городах есть компании по скупке старых аккумуляторов – они их реанимируют и затем продают по приемлемой стоимости.

Если в гараже лежит один такой, можно попробовать вернуть ему былые возможности. Следует только знать, как реанимировать старый аккумулятор, чтобы все получилось. Ведь даже китайская батарея обойдется не менее 2000 р., а это какие-никакие, но все-таки деньги и их можно сэкономить.

Желательно заряжать необслуживаемый АКБ в домашних условиях 1 раз в месяц. Правильную зарядку необслуживаемых АКБ:

  1. Правильно подсоединить клеммы красный ( ), черный (-) и посмотреть, какого напряжение показывает прибор. Если напряжение меньше 11 В (Вольт), то реанимировать (оживить аккумулятор) будет сложно.
  2. Выставить напряжение на зарядном устройстве в 12,6 В и смотреть, что как изменяется значение тока (Ампер). Если амперметр показывает скачки тока, то, возможно одна из банок (секций) батареи замыкает. Если электролит в акб сильно начинает кипеть, то следует остановить процесс зарядки.
  3. Теперь надо выставить напряжение 14,4 В. Значение тока сначала будет уменьшаться, потом резко повысится и опять начнет уменьшаться. В этом случае дать отдохнуть аккумулятору на часа 1,5.
  4. Далее, после после «отдыха» АКБ через часов 5 ток уменьшиться и станет меньше 1 Ампера. Если при таком значении не остановить зарядку, то начнется повышенное кипение и выделение паров электролита.

Чтобы узнать точное значение заряженного АКБ, измерения надо проводить после остывания батареи, через несколько часов.

Особенности зарядки кальциевых батарей

В обслуживаемой АКБ предусмотрено 6 клапанов или пробок (в старых моделях), которые позволяют добраться до каждой секции батареи, проконтролировать электролитический уровень, оценить характеристики жидкости: цвет, плотность. При необходимости самостоятельно доливается дистиллят, подзаряжается АКБ. Что же делать с необслуживаемыми батареями?

Для этого типа автомобильных аккумуляторов предусмотрена только зарядка разными способами. Можно ли заряжать дома такие батареи? Да, но чтобы делать это правильно, в первую очередь требуется знать особенности процесса зарядки, и с этими знаниями верно выбрать зарядное устройство.

Для того, чтобы реанимация аккумулятора автомобиля прошла успешно, потребуется достаточно мощный источник напряжения с напряжением не менее 20 В и силой тока – около 80А. Далее потребуется открыть пробки и провести обратную зарядку путем подсоединения плюса зарядного устройства к минусу аккумулятора, а минус источника питания к плюсу прибора.

Во время этого процесса устройство кипит, но это вполне нормально. Заряжают батарею около 30 мин., затем сливают электролит, прибор промывают кипятком и заливают новый католит. Следующим шагом потребуется подключить обычное зарядное устройство с током до 15А и заряжать аккумулятор в течение суток.

Это самая популярная разновидность аккумуляторных батарей (по соотношению цена/качество). Последовательность их зарядки, которая ничем не отличается от аналогичного процесса стандартных обслуживаемых аналогов:

  • Подключаем зарядное устройство к клеммам аккумулятора.
  • Выставляем напряжение в пределах 13,8÷14,5 В.
  • Устанавливаем величину зарядного тока (она должна быть равной 10% от емкости аккумулятора). Например, для аккумулятора емкостью 65 Ач – 6,5 А.
  • Включаем зарядное устройство и начинаем зарядку батареи.
  • Падение тока до 1% процента от емкости (в нашем случае до 0,65 А) будет свидетельствовать о том, что аккумулятор полностью заряжен.

Важно! Заряжать гибридные необслуживаемые аккумуляторы большими токами не рекомендуется. Это может привести к «закипанию» электролита и испарению значительного количества дистиллированной воды. А долить ее без нарушения герметичности изделия просто невозможно.

Как поднять емкость и плотность

Главный способ, который используют для батарей самых разных модификаций, – это зарядка малым током. АКБ быстро заряжается и также разряжается. За короткий период времени источник питания перестает брать заряд. Здесь необходимо сделать паузу, а затем повторить цикл.

Необходимо точно знать, как реанимировать аккумулятор автомобиля – при выборе неверных параметров заряда можно полностью уничтожить АКБ. Так, сила тока должна составлять всего 4-6% от емкости батареи. К примеру, для аккумуляторов на 60 Ач допускается ток заряда не более 3,6 А. Зачастую, время одного такого цикла составляет около 6-8 часов. Пауза — от 8 до 16 ч. Для восстановления может понадобиться 5-6 таких циклов.

Прекратить процедуру можно, если восстановилась

а уровень напряжений находится в допустимых для конкретной батареи пределах.

Как восстановить нормальную работу АКБ (емкость и плотность)

Оживить аккумулятор автомобиля можно многократной подзарядкой током малой силы. Между зарядами необходимо делать небольшие перерывы. Очень быстро напряжение в приборе повышается, и он перестает принимать заряд.

Во время перерывов, потенциалы электродов, которые находятся внутри пластин, выравниваются, что делает их восстановление безопасным.

Вместе с зарядом и ростом емкости, повышается и плотность электролита. Когда она достигнет нормы, а напряжение станет 2,5-2,7 В, зарядку прекращают. Повторяют 5-6 р., время каждого из циклов составляет около 6ч.

Заключение

Аккумуляторная батарея даже при наличии ярлыка «необслуживаемая», должна постоянно подзаряжаться. Это нужно для поддержания необходимого заряда, чтобы все системы в автомобиле работали. В домашних условиях неопытным автолюбителям зарядку лучше всего производить при помощи автоматических зарядных устройств.

В случае серьезного повреждения временем аккумуляторной батареи не стоит спешить с ее утилизацией. Попробуйте восстановить ее с помощью десульфатации. Причина низкого заряда и постоянных перебоев в работе скрывается в закупоривании пластин и решеток электродов солями свинца. С предоставленными знаниями, исправление этих проблем — не составит труда.

Пускай обновленное устройство не сможет работать на прежней мощности, но станет отличной запаской.

Для правильной работы необслуживаемого аккумулятора автомеханики рекомендуют регулярно проверять плотность и уровень электролитов. Оставлять АКБ зимой на улице или в неотапливаемом гараже не рекомендуется. Батарея не выдерживает сильных морозов.

Загрузка ...
Adblock detector