Установка межкомнатной двери своими руками: видео и пошаговая инструкция с фото

Комплектация и размеры

Рынок межкомнатных дверей так широк, что несмотря на строго определённые стандарты у производителей, вы наверняка без проблем подберёте себе дверь под существующий проём. Российские распашные двери изготавливаются шириной от 600 мм с шагом 100 мм. В то же время двери, привезённые, например, из Франции будут иметь длины в ширину от 690 мм с шагом 100 мм.

Как видно из таблицы сверху, при выборе ширины дверного полотна необходимо учитывать ширину коробки, которая должна свободно вставать в проём, а также ровность голого проёма: если он неровен, то необходимо выбирать ширину дверного полотна, опираясь на ширину самой ширины проёма. Если эта минимальная ширина равна, например, 89 см, то самая удачная для установки дверь будет иметь ширину 80 см. Более широкую вставить в такой проём будет невозможно, а более узкая будет стоять ненадежно.

Если стандарт в высоте дверей в жилом помещении очевиден и стабилен: 2 метра от пола, то по ширине не все двери в доме обязаны быть одинакового размера. В соответствии с распространёнными стандартами ширина двери варьируется в зависимости от назначения помещения, в которое она ведёт:

  • в жилую комнату должна вести дверь от 60 до 120 см.
  • дверь ведущая в санузел должна быть не уже 60 см.
  • кухонная дверь должна быть не уже 70 см.

Если у владельца жилого помещения есть желание увеличить или уменьшить проём двери, то он может это сделать без получения дополнительных разрешений, но не нарушая прочности и устойчивости стены.

В магазинах продавцы предлагают на выбор несколько видов комплектации дверей. Максимальная из них — это дверное блок, то есть готовые к установке двери, с ними идёт собранная коробка с навешенными петлями. Мастеру останется только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить. И наоборот, минимальная комплектация подразумевает под собой только дверное полотно, коробку и облицовку придётся покупать отдельно, а также навешивать петли и запиливать углы и соединить её воедино.

Если вы устанавливаете межкомнатную дверь своими руками впервые или не имеете в наличии плотницкого стусла для правильного обрезания угла, рассмотрите первый вариант комплектации. Несмотря на наиболее высокую цену, вы сэкономите нервы и время.

Монтаж межкомнатных дверей производится после окончания отделки потолка и стен. На этапе установки необходимо наличие чернового пола и чистового покрытия. Установка плинтусов производится после монтажа дверей. Комплектация дверей:

  1. Полотно без коробки и пиломатериалов. В этом случае все приобретается отдельно. Покупается пиломатериал, вырезаются планки по размерам дверного проема и запиливаются углы. В случае использования стандартной коробки применяется полотно аналогичного размера. Перед покупкой необходимо провести все замеры, чтобы не пришлось дорабатывать элементы. В этом случае установка межкомнатных дверей своими руками окажется максимально бюджетной.
  2. Коробка и полотно. В этом случае оба элемента подойдут друг к другу, нужно только докупить пиломатериалы, сделать планки и собрать конструкцию. Может потребоваться установка доборов на межкомнатные двери. Этот момент заранее нужно обдумать.
  3. Собранный блок. Все компоненты собраны и подогнаны, остается лишь установить блок в проем, выставить его по уровню и зафиксировать.

Если знать, как установить межкомнатную дверь своими руками, то можно приобрести любой комплект. Для новичков подойдет последний, так как он в монтаже самый простой. Для более опытных мастеров лучше всего первый, он же и самый экономичный. Дополнительной регулировке такие конструкции не подлежат.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Рынок межкомнатных дверей пестрит разнообразием, качество и благородность внешнего вида двери зачастую соответствует цене. Наиболее дешёвые двери отличаются от, в первую очередь, дорогих материалом, из которых они изготовлены. Дверное полотно существует в следующих видах:

  • Из ДВП. Это полотна представляющие собой деревянную раму, обшитую ламинированной древесноволокнистой плитой. К плюсам таких дверей можно причислить лёгкий вес и самую низкую стоимость на рынке, но это сказывается на низкой пригодности в быту: такие двери обладают высокой звукопроницаемостью, они могут деформироваться от влажности, а от неосторожного толчка твёрдым предметом могут остаться с некрасивой дыркой.
  • Из МДФ (мелко-дисперсионная фракция). Это двери из древесноволокнистой плиты средней плотности. Они наиболее популярны сегодня на рынке, благодаря своей средней стоимости в сочетании с хорошим качеством: такие двери не разбухают от влаги, являются износостойкими к царапинам и затиранию, обладают хорошей звукоизоляцией и будут служить очень долго.
  • Из древесины. Это тяжёлые и самые дорогие двери, но являющиеся самыми экологичными и красивыми, благодаря богатым декоративным возможностям. Также обладающие и долговечностью, и отличной звукоизоляцией. Выбор породы дерева, из которого изготовляются двери весьма широк, это может быть и дуб, и ясень, и даже экзотическая полисандра.

Дверные коробки изготавливаются в пару к полотнам из тех же материалов и также имеют свои особенности. Например, коробка из ДВП хоть и имеет вполне благонадёжный вид, но очень неудобна и пластична в установке, а от частого открывания и закрывания двери цветная плёнка с неё в местах задевания полотном слезает. Коробки из древесины продаются без всякой внешней отделки, их придётся красить самому, но зато их можно украсить резьбой по дереву и покрыть лаком.

Процедура установки дверей своими руками должна начинаться с выполнения определенных действий. Рассмотрим подробней этапы проведения работ:

  • Как правильно поставить дверь Старую дверь нужно снять с петель, после оторвать обналичку. Для этого используют небольшой топорик или широкую стамеску и молоток. С помощью загнутого ломика необходимо демонтировать дверную коробку.
  • После нужно подготовить проем под устанавливаемую дверь. Когда его ширина и высота подходят, то все оставляем, как было. Если нужно увеличить проем, то используется перфоратор. Высота должна превышать размеры полотна двери примерно на 5 см, а ширина – на 10 см.
  • Для сборки и подгонки коробки необходимо использовать ровную и чистую поверхность. Вначале подгоняют горизонтальную верхнюю часть, длину которой можно рассчитать, добавив к ширине дверей двойную толщину вертикальных стоек коробки и 5 мм зазора, чтобы обеспечить свободный ход дверному полотну. После подгоняют высоту вертикальных стоек. Причем необходимо учесть, что для двери без порога нужно длину увеличить на 7-8 мм. Еще 5 мм нужно оставить для верхнего зазора.
  • Затем начинают врезать на коробку и полотно двери петли. Для чего на расстоянии приблизительно 20 см от краев полотна необходимо продолбить углубления. Для отметки границ углублений петли нужно начинать врезать с их прикладывания к полотну. Работу производить надо стамеской или фрезером. Получившиеся углубления лучше всего покрыть лаком, в противном случае со временем дерево рассохнется. После в подготовленное ложе требуется положить петлю и отметить места крепежа шурупов. Желательно их заранее рассверлить, применяя сверло четь меньшего диаметра, чем диаметр шурупа. Затем петли можно зафиксировать шурупами.
  • Далее происходит полная сборка коробку, ее части соединяются под углом 45 градусов. Можно коробку скрепить саморезами.
  • Осторожно поднимите коробку и начинайте производить ее установку внутри проема. Внимательно уровнем проверяйте горизонтальность бруска сверху, перпендикулярность составляющих и вертикальность изделия. Появившиеся зазоры в проеме нужно устранить, используя деревянные клинья, а после строительную пену.
  • После монтажа коробки ее нужно непременно зафиксировать дюбелями.

Поскольку подавляющее количество дверей в окружающей жизни имеет распашную конструкцию, рассмотрим порядок установки на примере типичной межкомнатной двери.

Распашная межкомнатная дверь

Наиболее распространённый вид межкомнатных дверей имеет распашной механизм открывания

Установка распашной межкомнатной двери производится в следующем порядке.

  1. Разработка схемы крепления дверной коробки в проёме. На этом этапе необходимо ясно представить (а лучше и зарисовать) способ крепления. В нашем случае это будет фиксация саморезами и полиуретановой пеной. Необходимо также определиться со стороной, в которую будет открываться дверь. Если нет заранее продуманного плана, решить задачу поможет такая подсказка: в маленькие помещения, такие как туалет, кладовая и ванна, открывать дверь принято внутрь. Выход в коридоры из больших комнат лучше делать вовне.
    Схема крепления дверной коробки

    Самым распространённым способом фиксации рамы в дверном проёме является установка при помощи анкерного крепления на монтажную пену

  2. Монтаж дверной рамы. Прибывшую из магазина дверь желательно расположить на ровной горизонтальной поверхности — столе, стульях или на полу и распаковать. Сборка производится при помощи саморезов по дереву толщиной 3,5 мм. Перед завинчиванием самореза необходимо просверлить отверстие, которое не позволит заготовке из древесины (ДВП, МДФ, ДСП) расколоться. Используется сверло меньшего диаметра, в частности, 3 мм. Из этих же соображений не нужно вворачивать шурупы близко к краю деталей — нормативное расстояние составляет минимум 5 диаметров, т. е. 1,5 см. Для надёжного крепления горизонтальных планок дверной рамы достаточно четырёх шурупов — по два с каждой стороны.
    Сборка дверной рамы

    При сборке рамы на полу под коробку подкладывают картон из упаковки

  3. Подрезание стоек. Обычно дверная коробка продаётся с запасом высоты в 5–7 см. После фиксации боковых деталей необходимо измерить точный размер и отрезать лишнее. Для этого замеряется высота проёма и переносится на раму. При этом нужно учитывать, что между коробкой и стеной должен оставаться технологический зазор в 2–2,5 см. Такой люфт нужен для того, чтобы раму можно было выровнять внутри проёма по горизонтали и вертикали.
    Подрезание боковин дверной рамы

    Коректировка длины боковых стоек осуществляется после замера высоты проёма

  4. Установка рамы в дверной проём. Если до этого момента дверное полотно находилось внутри коробки, то для установки рамы в стену створку нужно извлечь. Рама устанавливается на отведённое место и выравнивается при помощи уровня. Пластиковыми или деревянными клиньями проводится первичная фиксация. Очень удобно пользоваться набором из тонких клиньев, с их помощью можно точно выровнять коробку по всем осям. Следует помнить, что стойки коробки должны быть вертикальны в двух перпендикулярных плоскостях — со стороны полотна и со стороны стены. Исправная работа дверного блока на 80% зависит от правильного положения дверной коробки. В ряде моделей межкомнатных дверей имеется специальная декоративная планка, которую отсоединяют и сверлят под ней крепёжные отверстия. По окончании монтажа планку ставят на место. Чтобы закрепить раму шурупами, нужно просверлить на каждой стойке по 3–4 отверстия диаметром в 4 мм и перенести их карандашом или маркером на стену. После этого коробка вынимается и в стене по разметке высверливаются гнёзда под дюбели. Не стоит забывать, что свёрла по дереву не работают в бетоне. Кирпичную кладку сверлят перфоратором с буром по камню. Диаметр бура — 6 мм, по размеру пластиковой втулки. Когда отверстия готовы и в стену вставлены дюбели, рама возвращается в исходное положение и предварительно фиксируется («наживляется», как говорят мастера). Перед окончательным закручиванием шурупов ещё раз контролируется положение вертикальных и горизонтальных частей коробки. Затяжку производят по кругу, сначала закручивают шурупы вполсилы, потом — с максимальным усилием. Чтобы не перетянуть крепёж, во время затяжки проверяется вертикальность стоек длинным двухметровым уровнем или правилом.
    Порядок установки рамы в дверной проём

    Использование строительного лазерного нивелира повышает точность установки дверной коробки

  5. Установка дверного полотна на петли. Так как мы рассматриваем лёгкую межкомнатную дверь из МДФ или ДВП, то навешивание створки на петли может провести один человек. Достаточно поднять дверь над навесами и аккуратно надеть на оси петель. После этого дверное полотно нужно закрыть и проверить правильность его расположения. Если дверь смонтирована с соблюдением всех технологических норм (зазоры по 3–4 мм с каждой стороны), двигаться внутри рамы она будет легко и без усилия со стороны человека. В открытом состоянии створка не будет самопроизвольно захлопываться, а в закрытом — открываться. Если в приобретённой двери нет углублений под петли, их нужно сделать самостоятельно. Для этого в инструмент вставляется фреза, регулируется глубина погружения в древесину и поступательным движением выбирается паз по заранее размеченному размеру. Принятое место расположения петель — 20–25 см от верхнего и нижнего края створки.
    Установка дверных петель

    Петли размещают сверху и снизу на одинаковом расстоянии от краёв дверного полотна

  6. Заполнение швов полиуретановой пеной. Это ответственный момент, так как от плотности наполнения зависят такие важные параметры двери, как звукоизоляция и термостойкость. Лучше использовать монтажную пену с малым коэффициентом расширения. Для ускорения схватывания и застывания полиуретана стены и короб двери смачивают водой (опрыскивают из пульверизатора). Заполнение производится последовательно, снизу вверх, так, чтобы не оставалось пустот, но при этом хлопья пены не падали на пол. Во время операции желательно накрыть дверь плёнкой, поскольку продолжительный контакт с полиуретаном может вызвать появление пятен на ламинированной поверхности. По мере высыхания пена увеличивается в объёме, поэтому швы изначально заполняют на 30–40%. После полного застывания (через 24 часа при температуре воздуха 20 оC) излишки обрезаются острым ножом. На время запенивания и сушки не рекомендуется открывать дверное полотно. В зазоры (по периметру) желательно вложить куски упаковочного картона. Это предотвратит деформацию и прогибы рамы в случае, если пены окажется слишком много.
    Заполнение швов пеной

    Заполнять монтажные зазоры пеной лучше снизу вверх, тщательно обрабатывая пустоты

  7. Отделка дверного проёма. По завершении монтажа двери необходимо привести в порядок проём. Для этого в него устанавливаются откосы или наличники. Для межкомнатных дверей отделка откосами производится редко (хотя практикуется и такое, в зависимости от места установки и функции двери). Наиболее распространённый вид отделки — наличниками и доборами. Если размер стены небольшой и ширина дверной рамы совпадает с ним, с двух сторон устанавливают наличники и на этом отделка проёма заканчивается. Если ширины коробки не хватает для того, чтобы закрыть стену полностью, используют доборы. С их помощью расширяется плоскость рамы, а наличники крепятся уже не к коробке, а к доборам. Интересно, что дизайнеры иногда сознательно подбирают цвета доборов, контрастирующие с цветом двери. Такие решения носят оригинальный характер и подчёркивают дверь как элемент интерьера. Установка наличников осуществляется несколькими способами в зависимости от их конструкции:
    • пазовым соединением;
    • приклеиванием к стене;
    • скрытыми гвоздями.
  8. Установка фурнитуры. Дверная ручка и замок, как правило, входят в комплект двери. Или по крайней мере в полотне подготовлены установочные отверстия. Если их нет, нужно разметить створку и с помощью фрезера и электродрели вырезать отверстия необходимого размера (под заранее приобретённые комплектующие). Руководствоваться в этом следует инструкцией по установке замка и дверной ручки, которые прилагаются к изделиям. Ориентировочная высота установки дверного замка составляет 90–110 см от пола. Ручку монтируют на такой же высоте, отступив 10–15 см от края дверного полотна.
    Установка дверного замка

    Способ установки дверного замка зависит от его конструкции, а располагается он обычно на высоте 90–110 см от пола

Размеры дверных коробок

Современные дверные коробки собираются из деревянных или стоевых МДФ-профилей. Они калиброваны по размерам и сечению, поэтому для правильного соединения нужна лишь точная подрезка. Боковые стойки подрезаются на 15–17 мм длиннее дверного полотна. Верхняя перекладина устанавливается на стойки, а не между ними, ее длина на 20 мм меньше ширины проема.

Предлагаем ознакомиться:  Человек как носитель культуры своего народа Человек - творец и носитель культуры

Детали коробки удобно собирать, предварительно разложив их на полу в форме буквы «П», ориентируя притворы кверху. В коробку вкладывается дверь, затем с помощью дистанционных пластин или сложенной бумаги устанавливаются зазоры по 2 мм со стороны петель и сверху и 3 мм со стороны ручки.

Детали скрепляются анодированными саморезами длиной 60–80 мм с предварительной сверловкой краев горизонтальной перекладины, либо на мебельных конфирматах. Точек крепления должно быть не меньше двух, чтобы стойки блока не проворачивались. Дополнительно необходимо установить перекладину в нижней части двери: обычная планка крепится к торцам стоевых со стороны наличников, которые скроют следы от гвоздей.

В каждой стране свои стандарты, они отличаются и порой существенно. Ширина распашных дверей по стандартам в России:

  • 600 мм;
  • 700 мм;
  • 800 мм;
  • 900 мм.

Такие же стандарты в некоторых европейских странах (в Испании, Италия). У французов отличаются на 1 см (690, 790, 890 мм). Выбор стандарта зависит от хозяина, но лучше всего использовать российские, так как у них явное преимущество — более широкий выбор.

Если довелось купить нестандартные двери, то впоследствии будет сложно поменять их. По ГОСТу ширина проема и полотна двери, устанавливаемого в нем, зависит от помещения, в котором производится монтаж:

  1. Для кухни высота должна быть 2000 мм, ширина 700 мм.
  2. В ванной высота 1900-2000 мм, ширина не менее 600 мм.
  3. Для жилых помещений ширина проема 600-1200 мм, в высоту 2000 мм.

Но это стандарты, в реальности же случается так, что нужно подстраиваться под определенное здание. Иногда лучше отдать предпочтение раздвижной двери. Для определения размеров коробки и полотна потребуется провести замер проема. После этого выбираются габариты блока. Размер должен быть немного меньше, чтобы была возможность смонтировать крепежи и распорки. Нужно учесть эти параметры перед тем как установить межкомнатную дверь самостоятельно.

На этапе проведения замеров необходимо внимательно осмотреть стены, при необходимости провести ремонт и укрепление. В этом случае дверная коробка намного лучше сможет держаться в проеме. Особенное внимание стоит уделить состоянию стен, если планируется монтаж тяжелых дверей. Нужно прикрепить деревянный брус к стене и оштукатурить его, если имеется такая возможность.

Самостоятельно установить своими руками с нуля двери сможет каждый, если разберется в нюансах и параметрах конструкции. Один важный параметр коробок — это глубина. По ГОСТу стандарт 70-80 мм, но если в доме толщина стены превышает этот показатель (а это в большинстве случаев), то нужно схитрить. Монтаж дверной коробки без порога производится вровень с одной стеной, но с условием, что откосы и проем не будет мешать открыванию.

Как поставить межкомнатную дверь правильно? Горизонтальная планка — это притолока, вертикальные — это косяки (стойки). Это основные элементы дверных коробок. Если купили их отдельно, то нужно собрать воедино. Для этого на полу расстилается клеенка, бумага, картон, раскладываете планки. Все элементы соединяются.

Если коробка и полотно приобретены в сборе, то размеры все совпадут. В большинстве случаев установка порога межкомнатной двери не требуется. Но перепроверить нужно, чтобы не пришлось всю работу начинать заново. Все элементы укладываются на полу коробки, между ними полотно, правильную установку межкомнатных дверей нужно делать именно так.

В идеале по всему периметру полотна должен быть одинаковый зазор — около 3-4 мм. При таком зазоре будет обеспечено нормальное открывание и закрывание дверей. Аналогичные требования и для двухстворчатых межкомнатных дверей.

Отдельная история — это подгонка по высоте, независимо от того, проводите установку дверей в квартире или в бане. Косяки коробки больше полотна на 12-15 см. Для правильного монтажа стойки упирают в лаги. Но при строительстве такую установку используют крайне редко, поэтому дверные косяки укорачивают до необходимого размера. Установка коробки межкомнатной двери осуществляется при помощи саморезов.

Но обязательно перед вкручиванием крепежа сделать отверстие тонким сверлом. В случае, если планки запилены под 45 °, необходимо засверлить отверстия на боковой планке. Затем прикладываете ее к горизонтальному брусу и фиксируете при помощи саморезов. Аналогично делаете установку дверей в бане своими руками. Только нужно обращать внимание на материал — древесина должна выдерживать высокие температуры и влажность.

А как самому установить межкомнатную дверь, если в коробке под прямым углом запилены края? В этом случае вся работа намного упрощается. Но сверлить отверстия все равно нужно, особенно, если коробка изготовлена из МДФ. Приставляете к боковому брусу верхний, выравниваете края и проделываете два отверстия.

В верхнем брусе сквозное, в боковом отверстие в торец. После этого соединяете планки, получаете коробку. При строительстве нижняя планка используется крайне редко. Удостоверьтесь, что собранная коробка превышает размеры полотна по длине и ширине на 3-4 мм. Строители отдают предпочтение дверной коробке без порога, поэтому приходится стойки немного обрезать. При установке межкомнатных дверей без порога появляются небольшие преимущества.

Довольно часто случается так, что косяки больше, чем нужно. Измерьте высоту проема, вычтите 2 см (на заполнение монтажной пеной). Это значение и будет высотой коробки. Проведите замеры со всех сторон, откладываете значения на собранной конструкции и чертите линию, по которой будет производиться распил.

На практике оказывается, что сборка и установка межкомнатных дверей — это кропотливое дело. Стойки и притолока имеют форму буквы «П», устанавливаете собранную конструкцию в проеме. Используя уровень, устанавливаете всю конструкцию на ноль. Добиваетесь максимальной ровности по горизонтали и вертикали.

После проверки всех параметров установки фиксируете при помощи саморезов или дюбель-гвоздей коробку в проеме. Расстояние между соседними креплениями должно быть 0,25-0,3 м. На притолоке должно быть примерно 2-3 крепежа, на косяках по 7-8 штук. В коробке нужно просверлить отверстия диаметром 4 мм, так как у саморезов шляпки обычно на 1-2 мм больше.

Если стены из ракушника, кирпича или блока, то монтаж сложнее — нужно устанавливать дюбель-гвозди. Обратите внимание, что они должны быть в кирпичах, а не в швах. Ставить двери на швы не рекомендуется. Сверлом 4 мм делаете отверстие в стойках, оставляете след на стенке. Закончив разметку всех отверстий, демонтируете коробку и проверяете, правильно ли попали.

Чтобы не попадать в швы, обращайте внимание на открытые участки кладки, сделайте отметки на планках. Только после того, как удостоверитесь в точности, делаете отверстия под дюбель-гвозди. Именно так делают установку деревянных дверей своими руками. Аналогично делается монтаж и пластиковых конструкций, только работать с ними проще — все элементы максимально точно подогнаны.

Установка дверного проема своими руками производится в таком же порядке, поэтому руководство можно использовать и для этого случая. После выставляете коробку и добиваетесь, чтобы отверстия в ней совпали с дюбелями. Выставьте положение по горизонтали и вертикали, зафиксируйте клиньями и распорками, только после этого крепите коробку к стене.

Установка входных дверей своими руками значительно удешевит работу.

На верхнем торце полотна навешиваются ролики, а на нижнем проделываются отверстия, между которыми выбивается паз. Он должен быть шириной 2 мм — чуть больше, чем у ножа. Глубина как высота ножа, в интервале 10-18 мм. Та часть, в которой нет паза, выполняет функцию ограничителя. Вставленную в пазы дверь при наличии ограничителя сложно вывести за его пределы.

Предлагаем ознакомиться:  Как смешивать краски для волос

Монтаж фурнитуры — это установка замка в межкомнатную дверь, своими руками выполнить это несложно. Достаточно наличие простого инструмента — отверток, плоскогубцев. После выполняется 1из важных моментов — установка ручек на межкомнатные двери своими руками. Вся работа выполняется аккуратно, чтобы не повредить внешний облик, иначе сдвижные двери-купе будут смотреться непривлекательно. Если нет опыта, то лучше доверить работу специалистам.

Окончательная установка раздвижных купейных дверей заключается в том, чтобы попасть в направляющие. В завершение ставятся резиновые ограничителя, которые позволят не выпадать дверям при работе и намного мягче сделают остановку. Эта конструкция намного лучше петель «бабочка», так как обеспечивает большую надежность и удобство.

Демонтаж межкомнатной двери

Часто установке межкомнатной двери предшествует демонтаж. Разборка осуществляется в порядке, обратном сборке.

  1. Отсоединяются элементы декора — наличники и доборы. При этом используют монтировку либо большую отвёртку. Декоративные элементы можно использовать повторно, поэтому не стоит их ломать во время демонтажа. Если эти детали сохранить в целости, их можно покрасить, оклеить ламинированной плёнкой и применить при монтаже новой двери.
    Демонтаж межкомнатной двери

    Наличники снимаются с помощью монтировки или топора

  2. С дверного полотна снимается фурнитура — замки и ручки. Откручивание замка осуществляется с торца дверной створки. Крепление поворотной ручки находится на одной из сторон двери (в нижней части рычага).
  3. Извлекается дверное полотно. Для этого створку открывают под углом в 90o по отношению к раме и приподнимают за нижний край, используя лом, монтировку или другой рычаг. После того как полотно снимается с петель, навесы можно отсоединить и использовать повторно.
    Демонтаж полотна

    Для снятия полотна с петель его поворачивают на угол 90 градусов и поднимают, используя рычаг

  4. Удаляется дверная коробка. Чтобы разобрать раму с наименьшими усилиями, необходимо определить места её фиксации к стене. Иногда в старых дверях сделать это сложно, особенно если на проёме установлены откосы из цементного раствора. Тогда на помощь придёт обычный электрический лобзик. Если раму не планируется использовать в дальнейшем, её можно разрезать в поперечном сечении и отделить от стены по частям. Это очень ускоряет процесс демонтажа. Таким же образом освобождается и верхняя перекладина.
    Демонтаж дверной рамы

    При помощи электроинструмента демонтаж дверей ускоряется в несколько раз

Если твёрдой уверенности в своих силах нет, конечно, лучше обратиться к профессиональным монтажникам, потому что правильное выполнение сборки и установки — не единственное, но необходимое условие для длительной эксплуатации межкомнатных дверей. Но если у вас есть хотя бы небольшой опыт плотницких работ, а операции, описанные в этой статье, не вызывают у вас сомнений в возможности их повторения, — смело приступайте установке двери своими руками. Вы сможете сэкономить деньги и быть абсолютно уверены в качестве выполнения каждого действия.

Установка раздвижных дверей своими руками довольно проста и не требует значительных затрат, а конструкция намного привлекательнее, чем обычные распашные. Всего существует 2 типа конструкции межкомнатных дверей:

  1. Распашные, установка которых рассмотрена выше, крепятся к коробке при помощи подвижных навесов. Это традиционный вариант, ассортимент моделей на рынке очень широкий, вид богатый, но один недостаток — занимают много места. Установка пластиковых дверей своими руками не займет много времени, но применять их в маленькой комнате окажется проблематично: при открывании им нужно много места.
  2. Раздвижные намного удобнее, так как с их помощью пространство комнаты используется более рационально. А установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками не займет много времени, если внимательно изучить особенности проведения работ.

В свою очередь раздвижные двери разделяются на 2 вида:

  1. Двери-купе, встраиваемые в стену, задвигаются в нее и утапливаются. В конструкции имеется механизм, который позволяет перемещать дверь параллельно стене. На полотне монтируются ролики, на проеме или сверху него направляющие. По направляющим движутся ролики, проем освобождается для прохода.
  2. Неплохим вариантом окажется и установка двери-гармошка своими руками. Конструктивно они выполнены из пластиковых или деревянных ламелей. Сдвигаясь, они складываются и освобождают проем. Но один недостаток — дешевые изделия крайне неудобные и непрактичные. Поэтому если выбор пал на такую конструкцию, то лучше приобрести дорогое и качественное изделие.

Независимо от конструкции у всех раздвижных дверей есть такие плюсы:

  1. Нестандартность и необычность, очень оригинальный внешний вид.
  2. Нет глухих зон, расстановке мебели в комнатах они не мешают.
  3. Полная безопасность, так как нет риска удариться об угол дверцы. Но стоит следить, чтобы дети не засовывали пальцы между дверью и стенкой.
  4. Огромный плюс — они не открываются сквозняками.
  5. Установка порога межкомнатной двери не требуется в большинстве случаев, только если нужно прикрыть направляющую внизу, ставится порог.

Но есть и существенные недостатки:

  1. Расценки на установку сдвижной двери у мастеров просто заоблачные. Но если делать все работы самостоятельно, то можно сократить расходы. Установка межкомнатных дверей-купе своими руками сведет на минимум затраты и сравняет их со стоимостью монтажа распашных дверей.
  2. Низкая степень изоляции. Приходится устанавливать на торце двери прокладку из войлока. Только так можно избавиться от проникновения в комнату посторонних запахов, звуков, света.
  3. За пеналом, в который уходит дверь, довольно сложно ухаживать. Но если ухитриться, можно при помощи пылесоса сделать работу. При монтаже обналичников, закрывающих отверстия, это делать проблематично.
  4. Ремонт такой конструкции достаточно сложный, поэтому, при покупке обязательно про запас возьмите несколько роликов. Установка подразумевает, что будут использоваться элементы, встречающиеся в продаже редко. Порой люди, установившие такие конструкции, приступают к ремонту через несколько лет и не находят в магазинах запасных частей. Приходится переделывать механизм.

Основное отличие раздвижных и распашных конструкций — это механизм их функционирования (ролики или навесы). Раздвижные межкомнатные двери могут быть оборудованы такими механизмами:

  1. Внутристенными, которые позволяют убирать полотно двери внутрь стены. Но есть один нюанс: систему нужно начинать делать в момент возведения стен, так как в них потребуется оставлять пустоты. При этом толщина стены будет больше. За счет этого площадь помещения станет немного меньше, но зато стены освободятся.
  2. Внешними, которые могут быть смонтированы в любой момент, перестройка стен не требуется. В такой конструкции полотно совершает движение параллельно стенке. Маленький недостаток: потребуется освободить небольшое расстояние от стен.

Направляющие — это один из важных элементов конструкции, полозья, по которым совершает движение на роликах полотно двери. Размещаются они сверху, снизу, либо с обеих сторон. Продажа и установка таких элементов осуществляется магазинами, но лучше монтаж сделать самому. Особенности вариантов расположения:

  1. Используются только верхние направляющие — самый распространенный способ. Применяется только при условии малого веса полотна двери. Преимущество в том, что риск сломать направляющие крайне низкий, а срок эксплуатации высокий.
  2. Если используются только нижние направляющие, то при эксплуатации высок риск повредить их. Плавности хода двери без верхней опоры добиться крайне сложно, да и постоянное засорение полозьев будет давать знать о себе.
  3. Комбинированные конструкции собирают при использовании дверей большой массы, либо для улучшения плавности хода.

Так как наиболее популярный тип — это наружная конструкция, стоит заострить внимание именно на ней. Установка дверей своими руками подразумевает наличие следующих инструментов и материалов:

  1. Полотно двери, наличники, коробка.
  2. Фурнитура (ролики, направляющие, замки, ручки).
  3. Брусья размером 50х30 мм для крепежа направляющих.
  4. Метизы.
  5. Уровень, рулетка, при необходимости линейка.
  6. Дрель и шуруповерт.
  7. Ножовка.
  8. Стамески.

Если масса двери превышает 27 кг, нужно использовать 4 ролика. Для более легких конструкций хватит и 2. Для исключения деформации стены и порчи обоев ручками и замками, используйте скрытые, врезаемые в полотно двери.

В самом начале нужно определиться с местом установки и стороной открытия. В случае, если планируется монтаж 2 дверей, продумайте, насколько удобно будет ними пользоваться. При необходимости старая дверь убирается, монтируется новая коробка. В жилых комнатах зазор следует выдерживать порядка 10 мм. Если нет чистового пола, то в счет берется и ламинат, и стяжка, и нивелировка.

Далее нужно выполнить ряд действий:

  1. Измерить ширину и высоту двери-купе. Желательно это делать в нескольких точках (внизу, в середине и вверху). Высоту двери нужно измерять в открытом и закрытом состоянии.
  2. Производится установка бруса. Проводите ровную линию над верхней частью коробки. От линии до края коробки нужно выдержать расстояние, равное ширине направляющей. Брус крепится на этой линии. Один нюанс: середина бруска должна быть расположена над правой половиной коробки, если дверь выдвигается вправо.
  3. Производится монтаж верхних направляющих профилей. Крепеж полозьев к брусу осуществляется при помощи метизов. Проверьте, как скользят ролики по полозьям. При необходимости замените последние, иначе функционирование дверей в доме будет сопровождаться неудобствами.
  4. Нижние полозья могут быть установлены несколькими способами. Можно убрать часть напольного покрытия, но это для случаев, когда требуется установка конструкции с нижними направляющими. Можно смонтировать направляющую непосредственно на пол, только придется такую конструкцию использовать с порожками. Но строители активно применяют установку дверей без порога, хотя они и позволяют не разрушиться направляющей. Но намного чаще внизу ролики не ставят, используют лишь пакетный нож. С его помощью придерживается дверь и не отклоняется от направления движения.

Двери с порогом используются нечасто, без него намного проще. Причина — возможность реализации нормальной работы, сдвижные двери купе смогут работать без повреждения напольного покрытия. А это позволяет уменьшить время, необходимое для ухода за конструкцией.

Описанная выше схема указывает на то, что самое важное во время установки двухстворчатой или одностворчатой двери – это правильная установка дверной коробки. Но фиксация полотна двери также может вызывать осложнения.

Монтаж дверного полотна из МДФ от установки обычной створки принципиально ничем не отличается. Но в первом случае есть преимущества: чаще всего в заводском изделии уже присутствуют многие из отметок.

Преимущества и недостатки раздвижных межкомнатных дверей

Внимание: Монтаж своими руками раздвижных межкомнатных дверей производится по-разному, все будет зависеть от цели, для чего устанавливается раздвижная дверь. Как правило, ее ставят для экономии пространства, так как освобождается место, которое требуется для открывания распашной двери.

Установка конструкции схематично делится на такие этапы:

  • Правила установки дверейСборка и монтаж направляющих.
  • Крепеж на полотне двери фурнитуры и держателей.
  • Установка дверей.
  • Установка ограничителей и доводчиков.
  • Крепление наличников и доборов.
  • Окончательная регулировка.

Крепление обналичников

Немаловажным моментом является правильный выбор межкомнатных дверей. Современная индустрия стройматериалов предлагает следующие варианты: распашные, складные и раздвижные.

Наиболее часто используются именно распашные двери, несмотря на один существенный недостаток: они отнимают достаточно значительное количество пространства.

Для экономии полезной площади в маленьких помещениях часто применяют раздвижные двери, которые имею много разнообразных форм. Но, вместе с тем, их установка существенно снижает звукоизоляцию и требует специально оборудованные коробки.

Самым существенным недостатком складных дверей является их низкая износоустойчивость и короткий срок эксплуатации. Однако они привлекают потребителей своей вариативностью и оригинальностью оформления.

При подборе дверей необходимо сопоставлять особенности конкретного помещения с техническими характеристиками выбранного дверного полотна.

Предлагаем ознакомиться:  Как сделать мангал своими руками из кирпича

Перед отправкой в магазин, обязательно тщательно вымерите размеры дверного проема.

Выбирая тип дверей, следует учитывать следующие моменты: сколько будет створок или секций, в какую сторону будут открываться, нужен порог или нет и другое.

Совершая покупку дверей, нужно быть очень внимательным, проверить, качественно ли собрана дверь, нет ли на ней видимых повреждений и дефектов производства.

Это наиболее сложный этап монтажа, требующий навыков ручной деревообработки. Устанавливать петли рекомендуется до начала монтажа блока в проем, а всю остальную фурнитуру лучше врезать в уже навешенную дверь.

Петли бывают двух типов: двусторонней и односторонней врезки, отличие исходит из названия. Врезка выполняется точно под пластину петли на глубину 2,5 мм, в случае односторонней врезки ее выполняют в короб, но не в дверь. Место размещения петель — в 25 см от низа и верха полотна.

Сперва выполняется разметка: на двери и коробке, в которую она вложена, наносятся совмещенные риски, обозначающие края петли. Дверь вынимается из проема и петли крепятся по меткам пока без врезки, просто прикручиваются двумя шурупами. Металлическую пластину нужно обвести острым монтажным ножом, чтобы подрезка шпона или ламинирующего слоя была идеально ровной. Глубина надреза должна быть не меньше 4–5 мм.

Выборку можно сделать пальчиковой фрезой, выпущенной на 2,5 мм. Вручную тоже можно, для этого потребуется хорошо заточенная стамеска шириной около 15–20 мм. Сначала нужно нанести ряд насечек поперек выборки с интервалом чуть меньше ширины стамески, глубина около 3 мм. Затем стамеской поддевается и отрывается каждая получившаяся пластинка.

Брак в работе возникает по большей части из-за того, что при чрезмерном усилии инструмент срывается и повреждает лицевой слой. Поэтому сильно давить на стамеску не нужно, достаточно частых и слабых ударов молотком.

Направлять стамеску следует только вдоль двери или стоевой, прижимая ее к дереву скошенной гранью лезвия. Очень важно тщательно подчищать углы и снимать материал тонкой стружкой, периодически примеряя петлю на место.

Для врезки фурнитуры нужно разметить на торце двери прямоугольник, равный по размеру скрытой части замка или ручки. По ширине выемки выбирается диаметр перьевого сверла и намечаются места сверления с перехлестом в 1,5–2 мм. Перед выборкой по меткам нужно предварительно пройтись 4 мм сверлом. Изготовленная ниша подчищается стамеской с периодической примеркой скрытой части. В результате лицевая пластина должна лечь на торец двери без зазоров.

Дальнейшие операции те же, что и при установке петель: временное крепление шурупами, подрезка шпона острым ножом и выборка стамеской или фрезой углубления под пластину. Перед окончательным закреплением самого замка нужно перенести на обе стороны двери разметку отверстий под квадратный стержень ручек и по ней просверлить дверь насквозь сверлом около 10 мм.

Скрутите декоративные шайбы и установите ручки на квадрат, затем закрепите их на 3–4 небольших шурупа. С внутренней стороны ручек нужно найти и затянуть небольшой скрытый винт для фиксации квадрата.

Перед покупкой фурнитуры обязательно определитесь с тем, какой именно вид вам нужен — левый или правый. Встаньте возле проема, в котором планируется произвести монтаж (полотно должно открываться на вас). Это условие обязательное, старайтесь не перепутать стороны. Открываете на себя и смотрите, куда происходит движение — влево или вправо. Если влево, то нужны левые петли.

Если петли правые, то полотно должно открываться вправо. Старайтесь не перепутать петли, наметьте места их установки. Учитывайте, что в некоторых случаях может потребоваться снятие полотна (для выноса мебели), поэтому нужно быть уверенным, что эта процедура пройдет безболезненно и быстро. Установка петель на двери — это дело, которое требует особенной внимательности, так как небольшое отклонение может стоить того, что полотно окажется кривым.

При установке дверей из дерева нужно наметить контур петель и острым ножом снять слой. Обратите внимание на толщину петель. Чтобы было удобно оформить срез, нужно сделать вертикальный врез по контуру. В случае, если вы сделаете лишь горизонтальный, то лишние участки древесины будут плохо отделяться.

Выполняется срез либо стамеской, либо специальной машинкой. Аналогично поступают и с полотном двери. Но иногда стамеской нельзя красиво оформить вырез. Если же навес попадает на сучок, необходимо произвести смещение в сторону. Установка дверей самостоятельно не вызовет трудностей, но работа эта кропотливая. Теперь нужно рассмотреть, как ставятся навесы.

Отдельно нужно рассмотреть, как производится установка дверных петель. К ним требования не очень серьезные, достаточно выдержать расстояние от краев в 19 см. Нужно знать, как собрать межкомнатную дверь своими руками и какие инструменты для этого потребуются.

Чтобы произвести установку или демонтаж петель, потребуется следующий набор инструментов:

  1. Сверла диаметром 1-4 мм.
  2. Дрель и шуруповерт.
  3. Резак.
  4. Шило.

Для дверей МДФ достаточно 2 петель, так как они легкие. Для тяжелых нужно ставить 3 петли — дополнительную посередине. Все петли, независимо от типа и цены, состоят из 2 частей. Одна половинка них имеет штырь. Важное условие: установку производите таким образом, чтобы этот штырь был направлен вверх.

Врезку петель и дверных замков лучше всего производить непосредственно на полу, до установки. Крепеж фурнитуры делается после разметки и вырезки. Приставляете петлю, размечаете контур и стамеской проделываете выемки. Производите крепеж фурнитуры сначала на косяке, затем укладываете полотно и на нем размечаете положение второй части петли.

Установка межкомнатных дверей в деревянном доме упрощается за счет того, что крепеж можно производить даже гвоздями. Все выемки проделываются фрезером за считанные минуты, но за неимением такого инструмента можно использовать и стамески. При закрывании петли обеспечивают зазор в 4 мм. Установка ламинированных дверей практически ничем не отличается от монтажа деревянных, присутствуют только мелкие отличия.

Вместе с дверными петлями продаются саморезы. Именно с их помощью и производится крепление. Перед тем как их вкрутить, нужно сделать тонкие отверстия в древесине. Это позволит не расколоться дереву при вкручивании. Фурнитура бывает потайной, ее монтаж немного сложнее — необходимо делать более глубокие посадочные отверстия.

При вкручивании саморезов следите за тем, чтобы петли не ушли в сторону, при необходимости выравнивайте. При правильной врезке петель они будут располагаться на одном уровне. В случае, если есть хоть небольшое выпирание, нужно углубить до необходимого уровня площадку под петлю. Используя линейку, проверяете, правильно ли посажен навес.

Прижимаете линейку к петле и оцениваете положение. Если она сильно выступает, то между полотном двери и коробкой будет слишком большая щель. При поставленных верно дверях обеспечивается нормальное открывание на угол в 180 °. При этом максимальная нагрузка на петли не должна превышать 50 кг. Далее производите вставку частей петель, приподняв полотно. Это позволит максимально точно определить точку, в которой совместятся оба навеса.

При выборе навесов лучше всего остановиться на скрытых. Они намного лучше смотрятся, а правила крепления те же. После монтажа обязательно проверьте ровность хода, сцепив защелку на косяке и запорную пластину. Если возникает необходимость, то переместите защелку. Это требуется в случае, если при закрывании двери возникает посторонний шум.

Накладные петли, которые называются «бабочки» – не требуют врезки, устанавливать их довольно просто. Достаточно лишь изделие приложить к коробке и на торец двери, закрепить его саморезами, для того чтобы дверь была готова к работе.

Более подробней рассмотрим данный процесс:

  • К торцу двери прикладываем петлю, отступив расстояние от края приблизительно 20 см.
  • Карандашом отмечаем точки, в которых потребуется сделать отверстия под саморезы.
  • Наружная часть петли крепится к коробке, а внутренняя – к двери.
  • По меткам просверливаем отверстия.
  • Крепим петли.

Заканчиваются работы по монтажу дверей креплением обналичников. Это довольно простой процесс:

  • По обеим сторонам проема необходимо подогнать планки. Гораздо удобней вначале к коробке закрепить горизонтальную часть, обрезав ее концы под углом 45 градусов.
  • Померить от пола расстояние к верхнему углу закрепленной планки и отрезать необходимый размер у вертикальных планок. С одной стороны сделать на них угол 45 градусов.
  • Подготовив все части, зафиксировать их финишными гвоздиками.

Сборка и монтаж межкомнатных дверей различного типа – работа довольно трудоемкая, которая требует и внимания, и навыков. Начинающему домашнему мастеру лучше всего начинать с чего-то более простого, так как внешний вид и функциональность межкомнатной створки для интерьера имеет большое значение.

Установка двери-купе

Большое количество преимуществ раздвижной системы еще дополняется и возможностью установки своими руками. В действительности поставить двери-купе легче, нежели распашные, так как от них требуется лишь одно – перемещение по полу. Да и крепятся створки не в проем, а на него, что значительно облегчает установку.

Но такая простота потребует идеального состояния стен и пола. Вдоль неровной стены и по неровному полу не сможет двигаться дверь-купе. В этом случае максимум внимания уделяется подготовительным работам.

Перед установкой стены, где будет двигаться створка, нужно тщательно выровнять. Уровень пола не должен изменяться в двух помещениях, которые дверь будет закрывать:

  • Монтаж двери межкомнатной своими рукамиПолотно двери прикладывают к проему и на стене помечают верхнюю границу, от нее отступают кверху еще на 7 см, чертят вторую линию и закрепляют по ней закладную – брус соответствующей длины и толщины.
  • Деревянный брус обязан устанавливаться над проемом – закрытая створка, и на стенке, куда уходит открытая дверь. Крепят брус саморезами или анкерами – с учетом материала стенки.
  • Под крепеж высверливают отверстия в верхней направляющей с расстоянием в 17-25 см и крепят на нижней стороне бруска саморезами направляющую. Чтобы свободно двигалось полотно, направляющая фиксируется максимально близко не к стене, а к внешнему краю.
  • Ролики из комплекта устанавливают в направляющую, закрывают заглушками торцы профиля.
  • Когда створка держится лишь на верхней направляющей, то на этом работы по установке заканчиваются. Когда полотно перемещается по нижней направляющей, то ее устанавливают в пол. Причем полотно вставляется временно в верхнюю направляющую, ровняется по вертикали, а после на полу помечают место крепежа. Створку заново снимают и по отметкам закрепляют нижнюю направляющую.
  • Чаще всего полотно двери продается уже собранным. Если оно разобрано, то планки крепят самостоятельно саморезами, а после вкручивают роликовые механизмы. Крепление должно находиться в комплекте.
  • Полотно устанавливают в направляющую. Как правило, вначале створку устанавливают в верхнюю направляющую, а после нижние колесики заводят в нижнюю. Полотно обязано находиться четко вертикально.

Дверь нужно отрегулировать. Варианты регулировки будут зависеть от типа раздвижной системы. Чаще всего это регулировочные винты с наружной части створки.

Запенивание зазоров

После окончательной фиксации подкладываете между косяком и полотном картон, нужно установить на пену. Закрываете дверь и устанавливаете распорки и клинья, чтобы коробка не выгнулась. Заполняете пеной промежутки между стенкой и коробкой на 1/3, так как в процессе высыхания происходит увеличение объема. Если пены окажется слишком много, то она выгнет планки. Для высыхания необходимо оставить на сутки.

После снимаете распорки, при помощи острого ножа отрезаете излишки пены и приступаете к дальнейшим работам — монтажу добора или наличников на межкомнатные двери. На пену можно нанести слой шпатлевки и прикрыть декоративными элементами. Установка наличников межкомнатных дверей своими руками не вызовет затруднений даже у малоопытного мастера, который столкнулся с такой процедурой впервые. Правильная установка дверей — залог долгой службы изделия.

Установка в полотно двери ручек и замка

Для того чтобы сделать своими руками в межкомнатную дверь установку замка, необходимо выполнить следующие действия:

  • Установка дверейОт уровня пола отмерить 90 см, приложить корпус замка к данной точке.
  • Отметить место, в котором будут находиться ручки.
  • В месте крепления ручек выполнить электродрелью сквозное отверстие.
  • Отметить на торце двери границы ниши механизма замка, после высверлить под него углубление перьевым сверлом.
  • Определить правильность глубины, для этого вставить замок в углубление. После стамеской сделать небольшую нишу, куда будет входить крепежная планка механизма замка.
  • Все углубления покрыть лаком.
  • Зафиксировать шурупами замок и прикрепить к нему ручки.
  • Аналогично врезать ответную часть механизма замка.
Загрузка ...
Adblock detector