Посадка баклажанов в теплице из поликарбоната уход и формирование куста схема пасынкования как правильно прищипывать

Содержание
  1. Необходимость пасынкования перца в теплице
  2. Формирование баклажанов в теплице схема видео
  3. Предварительные работы
  4. Пасынкование баклажанов в теплице как способ ухода: технология и схемы
  5. В один стебель
  6. В два стебля
  7. В один стебель
  8. В два стебля
  9. Уход за баклажанами: в теплице из поликарбоната, открытом грунте, пасынкование, подкормка, опыление, выращивание из рассады, фото, видео
  10. Правильный полив
  11. Как правильно формировать баклажаны в теплице и открытом грунте: особенности, схемы
  12. Схемы формирования
  13. В 1 стебель
  14. В 2 стебля
  15. в теплице
  16. в открытом грунте
  17. В один стебель
  18. В два стебля
  19. Пасынкование тепличных баклажанов
  20. Формирование кустов баклажанов
  21. Дезинфекция теплицы
  22. Схема высадки
  23. Мульчирование
  24. Подкормки
  25. Формирование перца в теплице из поликарбоната
  26. Схемы формирования
  27. Пасынкование плюсы и минусы
  28. Процесс формирования кустов перца
  29. Формирование разных видов
  30. Как пасынковать баклажаны в теплице и открытом грунте: пошагово с фото, схема

Необходимость пасынкования перца в теплице

Формировка куста в теплице является основополагающим фактором в:

  • способности к плодоношению;
  • скорости вызревания.

В средней полосе России и ее северных областях выращивание культуры возможно в тепличных условиях. В них пасынкование новых завязей позволяет сохранить уже имеющиеся. Правильный уход за перцем и формирование куста в теплице позволяют перенаправлять силы растения на увеличение плодов или, наоборот, на их численность с уменьшением габаритов.

https://www.youtube.com/watch{q}v=6GpZ1C2j-9I

Правильный уход за перцем и формирование куста в теплице из такого материала, как поликарбонат, являются основополагающими факторами получения богатого урожая. Формирование стебля зависит не только от сорта перца, но и от микроклимата в теплице.

Чтобы правильно сформировать куст и не занести инфекцию, инструменты дезинфицируют после каждого экземпляра. Не всегда заболевания заметны сразу. Обрезку перца проводят, только если растения здоровы.

Формирование перца включает в себя целый ряд мероприятий. Все начинается со Схематического расположения кустов. Когда растения выбрасывают бутоны, проводят удаление коронной завязи или нескольких боковых. В процессе роста удаляют лишние побеги, листья. Когда сформирована крона и останется необходимое количество завязей, прищипывают скелетные ветки, чтобы обеспечить плодам необходимое питание.

Схема посадки изображена в рекомендационном описании к семенам. Схема зависит от наибольшей высоты, которую способен достигать куст. С расположением перечных насаждений определяются заранее. Так, низкорослый сорт не придется обрезать, если посадка будет выполнена в соответствии со всеми правилами.

Схема посадки, в зависимости от сорта:

  • низкорослые экземпляры располагают на расстоянии 20-30 см друг от друга, на 1 кв. м приходится примерно 7 кустиков;
  • среднерослые и высокорослые экземпляры размещают на расстоянии 35-40 см, на 1 кв. м придется около 5 кустиков.

Рассаде необходим солнечный свет

Для всех видов перца оставляют расстояние между рядами в 60 см, чтобы иметь к растениям свободный доступ в любое время. Есть еще одна схема высадки, именуемая квадратно-гнездовой. Она является универсальной и подходит для всех видов. При таком расположении в почве выкапывают лунку 60х60 см. В нее помещают сразу 2 растения.

Посадку проводят в удобренную компостом почву. Семена сеют в общий горшок в марте. Земля для проращивания обязательно должна быть удобрена органикой. Когда ростки будут иметь 3 полноценных листа, их можно пикировать в отдельные торфяные емкости.

Рассаду максимально хорошо досвечивают около 12 часов в сутки. По завершении рассадного периода ростки пикируют в теплицу, соблюдая схему размещения.

Коронной завязью является почка, образующаяся в начальной развилке на главном стволе. Перец имеет только главный ствол, ветвится при достижении высоты 20 см, в зависимости от сорта. Во время начала ветвления коронный бутон сразу же обрезают. Такой ход позволяет улучшить питание почек, находящихся выше развилки. Первую обрезку проводят, когда стебель достигнет 15 см в высоту.

Формировать куст начинают как можно раньше, в процессе развития стебля. На нем появляются боковые побеги. Удаляют не только не лишние побеги, но и часть цветов. Пасынками называют все побеги, которые формируются в пазухах листков. Именно их следует удалить.

https://www.youtube.com/watch{q}v=_rnjvlkSzwg

На начальном стебле оставляют 2-3 побега. Оставляют самые крепкие, выпущенные из развилки, после удаления коронного бутона. Это будут побеги первого порядка, которые еще именуют скелетными. На каждой скелетной ветке появляются свои побеги, которые также прищипывают. Все процедуры проводят по одному принципу: оставляют сильные толстые побеги, слабые удаляют.

Чтобы получить крупные плоды, на кустах оставляют от 15 до 25 завязей в зависимости от сорта. Когда проводят удаление побега, на стебле оставляют 1 лист: именно он обеспечивает питание завязи.

Главный стебель выпускает листья и побеги ниже точки прищипывания. Их сразу удаляют. Удаляют листву, затеняющую свет завязям и потребляющую лишние соки. Куст постоянно осматривают на наличие поврежденных, нездоровых листков. Их тоже удаляют.

Если все сделано правильно и на кусте осталось нужное количество плодов, заботятся об их питании. Для начала прекращают почкообразование. Такой ход позволяет рационально распределить силы растения.

Последнюю обрезку проводят за 45 дней до полной уборки урожая. Обрезают все верхушки скелетных веток. В этот момент происходит активное формирование и созревание плодов. Прищипывание точек роста скелетных веток позволяет направить соки на обеспечение питательными веществами уже имеющихся плодов.

Процесс пасынкования представляет собой удаление молодых побегов со стебля культуры. В эту процедуру также входит избавление от лишней листвы и цветений, которые не дают плодов. Формирование кустов перца необходимо, что культура не тратила питательные вещества на ненужные элементы.

Пасынкование напрямую зависит от схемы посадки перца. При густой посадке эта процедура необходимая. Если растения имеют достаточно места для роста, то удалять бесполезные побеги следует по мере загущения растения.

На пасынкование могут влиять параметры микроклимата в теплице. Если показатели температуры и влажности повышены, то у растения лучше развивается листа и побеги. Для хорошего роста необходимо обеспечить проветривание каждого кустика в парнике. Но чтобы избежать болезней нижнюю часть овоща следует удалять до первого ответвления.

Частые болезни, которые поражают перец:

  1. Белая глинь – характеризуется белыми пятнами на прикорневой части растения;
  2. Мягкая бактериальная гниль – возникновение на перцах мягких пятен коричневого цвета;
  3. Серая гниль – на плодах развиваются серые пятна.

Если полив в теплице нечастый, то нижние побеги удалять не нужно. Они смогут удержать влагу. При обнаружении одной из болезней не стоит проводить формирование кустов. Растение еще больше ослабеет и не сможет нормально развиваться.

Перец достаточно хрупкая культура, поэтому все работы с ней нужно проводить с предельной аккуратностью. Это правило касается любого сорта культуры. Уход за перцем имеет свои особенности и нюансы, с которыми должен ознакомиться каждый дачник.

Что нужно учесть при уходе за перцем:

  • Обильный полив;
  • Умеренная подкормка;
  • Хорошая освещенность каждого листика;
  • Подвязывание зависит от сорта.

Растение нуждается в регулярном и обильном поливе. Его следует поливать чаще, чем томаты. Для быстрого роста нужно вливать еще больше воды на один куст.

Подкормка перцев достаточно рисковое мероприятие. Если переборщить с каким-либо элементом, то можно потерять растение. Это касается как химикатов, так и органики.

Чувствительность перца к отсутствию воды достаточно ощутима. При ее дефиците плоды просто перестанут развиваться, а вкусовые качества резко понизятся. Чтобы удержать влагу между рядами проводят мульчирование. Также стоит отметить то, что перец достаточно теплолюбивая культура.

Подвязывание перца определяется сортом. Эту процедуру нужно проводить только с высокорослыми растениями. Индетерминантные сорта и гибриды нуждаются в обязательной подвязке.

Он дает множественный результат:

  • питательные вещества расходуются строго по назначению, то есть на развитие плодов, а не на рост бесперспективных побегов;
  • все части куста получают свет в достаточном количестве;
  • куст хорошо вентилируется.

Поликарбонат способствует созданию максимально комфортных условий для перцев. Повышенные показатели температуры и влажности ускоряют созревание плодов. Но и для нежелательных микроорганизмов эти условия наиболее благоприятны. Поэтому важно уделять самое пристальное внимание к вентилированию пространства теплицы.

Улучшить проветривание куста можно путем удаления побегов с его нижней части. Их оставляют только в случае недостаточного полива: в этой ситуации нижние веточки помогают удерживать влагу в грунте.

Перец в условиях теплицы

Первые цветы у перцев рекомендуется обрывать. Это поможет растению направить все силы в рост его массы. Мощные кусты и урожай дают большой. Но если до высадки рассады в теплицу осталось не более недели, удалять цветочки уже нельзя. У хорошо сформированной рассады, которая на момент переселения из дома в теплицу не зацвела, первоцвет сохраняют.

Сладкий перец — такое же растение, как и все остальные, и развивается по тем же законам. Потому игнорировать пасынкование нежелательно — с ним урожай будет лучше, чем без него. Только действовать необходимо крайне осторожно и обдуманно, иначе кустику можно серьезно навредить.

Перец – одна из самых популярных культур, возделываемых в защищенном грунте. Такой способ позволяет получать гарантированные урожаи овоща, но увеличить их максимально помогают дополнительные агротехнические приемы. В частности, эффективным оказывается формирование кустов перца в теплице. Технология этого метода известна не всем огородникам. Зная о необходимости пасынкования, многие не владеют информацией, когда надо проводить эту процедуру и как делать ее правильно.

Термин обозначает удаление со стебля овоща не только молодых, лишних побегов, но и мешающих листьев, а также соцветий, не дающих плодов. Пасынкование перцев помогает им не тратить питательные вещества бесполезно, сохраняя их для плодов. Кроме того, загущенность сверх меры посадок, особенно в теплице, ограничивает доступ солнечного света к листве, что отрицательно влияет на процесс фотосинтеза в ней и, соответственно, на размер и качество плодов.

Слишком густые посадки при превышении параметров влажности и тепла являются одним из факторов, влияющих на быстрое распространение болезней. В этом случае срезают или обламывают нижние листья до первого на кусте ответвления, чтобы увеличить высоту листы от почвы теплицы. Некоторые заболевания распространяются быстро – можно потерять значительную часть урожая или вынужденно применять сильные химические препараты для купирования инфекции.

Формирование баклажанов в теплице схема видео

  • если их выращивание происходит в открытом грунте – в этом случае листья оставляют для того, чтобы они препятствовали пересыханию почвы в жаркую погоду, к тому же под палящим солнцем кусты растут не очень интенсивно;
  • если сорт баклажан является низкорослым – кусты таких баклажанов, как правило, способны формироваться самостоятельно.

В остальных случаях удалять листья и лишние побеги на кустах нужно обязательно. Это связано с тем, что большинство сортов баклажан формируют достаточно объемные и сильно облиственные кусты.

У основания черешков листьев, расположенных на основном стебле, постоянно норовят вырасти молодые побеги (пасынки).

Если их вовремя не удалять, кусты баклажан станут высокими и многостебельными, а вся сила растения будет направлена на рост зеленой массы в ущерб плодам – завязи не успеют вызреть, и просто отпадут.

Что касается тепличных сортов баклажан, то практически все они нуждаются в пасынковании. Однако если их выращивание происходит в теплице, где можно регулировать температуру и влажность, острой необходимости в этой процедуре нет. Для тепличных овощей пасынкование имеет смысл только в том случае, когда нужно получить крупные плоды, поскольку обильный урожай в хорошей теплице и так обеспечен.

В такой среде баклажаны растут более интенсивно, и чтобы остановить рост и заставить растение куститься, нужно не только обрывать листья и боковые побеги, но еще и прищипывать (обрезать) верхушку куста.

В противном случае стебель вытянется, станет слабым, и соответственно, плодов на нем будет мало. Эти манипуляции следует проводить до появления бутонов на баклажанах.

https://www.youtube.com/watch{q}v=ObMVSsDrU9o

Также прищипывание баклажан в теплице может проводиться с целью ускорения созревания урожая уже после образования завязи, и даже в период плодоношения.

Правильное пасынкование позволяет контролировать и направлять поток питательных веществ от корней к завязи, и таким образом влиять на размер плода.

Те же самые процедуры проделываются с высокорослыми баклажанами, выращивание которых осуществляется в открытом грунте. Если кусты интенсивно идут в рост, а завязей мало, или вовсе отсутствуют, единственное, что может помочь в такой ситуации – это прищипывание верхушки и удаление нижних побегов.

Многие овощеводы предпочитают высаживать в открытом грунте низкорослые баклажаны. Такие сорта имеют определенные преимущества – более простой уход, отсутствие необходимости в подвязывании и пасынковании. Кусты низкорослых баклажан формируются естественным образом, а питательные вещества во всех частях растения перераспределяются самостоятельно, поэтому пасынковать их не надо.

Соломон Торпеда Вакула

Независимо от того, где происходит выращивание баклажан: в теплице или открытом грунте, перед процедурой пасынкования кусты следует сначала подвязать. Это связано с тем, что высокие стебли под тяжестью созревающих плодов могут согнуться, и даже сломаться, к тому же удаление лишних побегов также способствует ослаблению стволов.

Для растений в теплице идеальным вариантом будет натягивание проволоки над кустами вдоль посадки, к которой затем с помощью шпагата подвязываются стебли, или установка шпалеры. Для кустов в открытом грунте подходит шпалера или установка длинных кольев. Устанавливать такие опоры нужно очень аккуратно, стараясь не повредить корни.

Каждое растение надо подвязывать в нескольких местах ниже разветвления стебля, так как это место считается наиболее уязвимым.

Для баклажан в открытом грунте это не является проблемой, поскольку грядка, как правило, освещается солнцем со всех сторон.  

В этом ролике в узнаете о ряде тонкостей при выращивании перцев и баклажанов.

https://www.youtube.com/watch{q}v=KbkzMzqJQJM

Сама процедура осуществляется в промежутке 14-20 дней со дня высадки рассады в почву. До двадцати дней можно подождать, если растения слабые и плохо приживаются, но для крепкой, хорошо прижившейся рассады оптимальным будет 14-15 день от высадки, поскольку нужно успеть провести пасынкование до появления бутонов.

Сразу следует уточнить, что пасынкование желательно проводить руками. Все побеги и листья, растущие ниже основного разветвления нужно удалять. Если кусты баклажан растут в огороде, а обеспечить нужный уход и полив нет возможности, самые нижние листья можно оставить, чтобы они затеняли корни и препятствовали пересыханию почвы.

Прищипывать баклажаны следует не раньше чем за месяц до окончания вегетации. Это позволит остановить рост стеблей, и направить все питательные вещества к завязи. Однако, если зеленая масса слишком интенсивно наращивается – такое бывает при высокой влажности в период обильных осадков, отщипнуть верхушку можно и раньше.

Опытные овощеводы используют различные схемы формирования кустов: в один стебель, или несколько стеблей.

Эта схема предполагает, что при достижении растением высоты 30 см, у него отщипываются все дополнительные побеги и остается только один стебель.

Схема «в несколько стеблей» более эффективна, поскольку позволяет получить более высокий урожай. Следовать ей не сложнее, чем предыдущей, только кроме главного стебля следует оставлять еще 2-3 побега. Все нижние отростки и листва, расположенные ниже основного разветвления удаляются. Такая схема приемлема как для овощных культур в теплице, так и для тех, что растут на грядке.

На этом этапе баклажанам нужен постоянный уход. На боковых побегах будут регулярно нарастать молодые ростки, которые по мере появления следует отщипывать.

Корректировку куста низкорослых культур проводят только после образования завязи.

Автор этого видео расскажет и покажет, как правильно пасынковать баклажаны.

Пасынкование баклажана – это очень важный этап процесса культивирования этой овощной культуры в условиях приусадебного огородничества. Правильно выполняемое мероприятие заключается в своевременном удалении определенных надземных частей растения, что позволяет получить высокую урожайность и положительно сказывается на качественных показателях формирующихся плодов.

Своевременное проведение формирования куста баклажана входит в стандартный уход за огородной культурой и особенно необходимо при культивировании теплолюбивого растения в теплице с покрытием из поликарбоната или стекла.

Особенностью выращивания тепличных баклажан является постоянное нахождение культуры в условиях повышенного температурного режима и влажности, что способствует максимально активному наращиванию вегетативной массы и вызывает необходимость грамотно регулировать объём надземной части.

Прищипывание может потребоваться и в случае необходимости получить ускоренное вызревание плодов.

Такое мероприятие помогает растению перераспределять и перенаправлять питательные вещества к завязям и вызревающим плодам.

Стандартная схема, предполагающая прищипку верхушечной части и удаления дополнительных побегов, способствует более активному процессу плодообразования у высокорослых сортов и гибридов баклажана.

Нет необходимости пасынковать баклажаны, если их выращивание осуществляется на грядах открытого грунта.

При таком способе культивирования хорошо сформированная и непрореженная зеленая масса овощной культуры выступает в качестве защиты от пересыхания грунта.

Кроме того, не нужно, как правило, формировать кусты низкорослых сортов и гибридных форм, что связано с хорошей плодообразовательной способностью растений и низкими показателями наращивания листьев.

Многообразие сортов и гибридов позволяет сделать выбор в пользу абсолютно неприхотливых и не требующих формирования куста баклажанов, которые дают высокий урожай и формируют качественные плоды, как в условиях открытого грунта, так и на тепличных грядах.

Сорт/гибрид Группа огородной культуры Описание растения Сортовые особенности
«Альбатрос» Среднего срока вызревания высокоурожайный сорт Растение с сомкнутым типом надземной части, высотой не более 45-70 см Устойчивый к ВТМ и огуречной мозаики, обладает толерантностью к другим болезням
«Алмаз» Среднего срока созревания, болезнеустойчивый сорт Невысокое, с ранним и дружным ветвлением и компактно расположенными плодами на нижней части Транспортабельной плодов, дружная достаточно ранняя отдача урожая
«Черная луна-F1» Среднеранний болезнеустойчивый сорт Компактного типа, средней облиственности, высотой не более 60-75 см Устойчивый к ВТМ и огуречной мозаики, обладает толерантностью к другим болезням
«Буржуй-F1» Раннего срока вызревания, крупноплодный гибрид Полураскидистого типа, средней высоты куст со средними по размерам, зелеными, с выемчатыми краями листьями Длительный период плодоношения и отсутствие горечи в плодах
«Алексеевский» Раннего срока вызревания сорт Компактного типа, средней облиственности, высотой не более 40-60 см Устойчивый к ВТМ и огуречной мозаики, обладает толерантностью к другим болезням
«Медальон» Раннеспелый сорт Компактное и неприхотливое растение с достойной урожайностью Пригоден для культивирования в горшечной культуре
«Полосатик» Раннего срока вызревания сорт Компактное и неприхотливое растение высотой в 70-80 см Пригоден для культивирования в горшечной культуре

Начинать процедуру пасынкования баклажана рекомендуется примерно через пару недель после пересаживания рассады на постоянное место.

Перед пасынкованием следует провести внимательный осмотр растения и если куст не до конца прошёл процесс адаптации – отложить мероприятие ещё на неделю.

Предлагаем ознакомиться:  Льнянка как посадить растение и провести уход в открытом грунте

Предварительные работы

Каждое растение надо подвязывать в нескольких местах ниже разветвления стебля, так как это место считается наиболее уязвимым. Если в теплице нет возможности натянуть жесткую проволоку, то в качестве опоры можно использовать колья, однако нужно учитывать, что под укрытием от кольев образуется тень, что чревато разрастанием грибковой флоры на стволах. Для баклажан в открытом грунте это не является проблемой, поскольку грядка, как правило, освещается солнцем со всех сторон.

Пасынкование баклажанов в теплице как способ ухода: технология и схемы

Чтобы получить достойный урожай баклажанов в теплице, необходимо осуществить правильное формирование куста, т.е. пасынкование.

Исключением из этого правила могут быть разве что низкорослые сорта, у которых не требуется удалять пасынки – формирование происходит естественным образом.

Овощеводы используют пару способов пасынкования: в один или несколько стеблей. Каждый из методов стоит рассмотреть более детально.

В один стебель

К такому методу прибегают в случае, когда растение слабое либо недостаточно места в парнике, теплице. Сама процедура предполагает оставление самого сильного побега: его привязывают к проволоке, натянутой над баклажаном при помощи капронового шнура (шпалерный метод).

К подвязыванию прибегают, если плод будет формироваться в теплице – на «воле» растения не поднимаются столь высоко. К тому же отсутствие подвязки может привести к слому стебля, т.к. растение довольно устойчиво только до тех пор, пока не начал завязываться плод.

Но уже при формировании завязи устойчивость баклажана резко ухудшается, особенно у сильнорослых сортов.

Когда подойдет период образования завязей, их необходимо проредить, не трогая лишь наиболее крупные. При этом потребуется зафиксировать верхи побегов, так как на них и будет формироваться урожай. Заново появляющиеся побеги, а также бутоны нужно регулярно ликвидировать (пасынковать).

В два стебля

Этот метод используется гораздо чаще. Чтобы его применить, нужно:

  • дождаться, когда плод вытянется на высоту до 30 см;
  • далее зафиксировать стебель сверху, чтобы он не рос вверх, а начал эффективно ветвиться;
  • обратить внимание на боковые побеги: оставить нужно не более пяти верхних.

Остальные листочки не нужны – их надо срезать, например, секатором. На число оставленных отростков оказывает влияние качество плодов, свет, погода. Растение должно получать достаточно света и не находиться длительное время в тени.

И вот завязь сформировалась, стала развиваться и дальше:

  • оставьте не более 20-ти завязей (число зависит от крепости растения, развивающегося в теплице);
  • зафиксируйте верх баклажана;
  • не забудьте и об удалении вновь образующихся бутонов, пасынков.

Оба метода – и в один, и в два стебля — подразумевают своевременную ликвидацию в теплице пожухлых листочков, дефектных завязей, деформированных баклажанов.

Попутно рекомендуется хотя бы пару раз в неделю отрезать все, что развивается ниже главного стебля растения: цветки, завязи, листочки. Очень важно следить за погодой: если на улице жара и повышенная влажность, то пасынки нужно убрать, особенно те, что внизу стебля.

А вот если сухо, жарко, то пасынки оставьте. Это нужно для того, чтобы листья не давали слишком быстро испаряться влаге.

Ближе к концу сезона оставьте на баклажанах в теплице до семи завязей – они еще успеют вызреть до наступления холодов. И еще: все «отходы» в виде обрезанных пасынков, листьев, дефектных баклажанов и завязей можно складывать в компостную яму, что в будущем станет хорошим удобрением.

Одним из таких требований является своевременное формирование, без него кусту не удастся сформировать крупные плоды, а также напитать их всевозможными полезными веществами.

В этой статье рассмотрено подробное описание основных способов обрезки культуры, а также их главные особенности.

Баклажан — это однолетнее травянистое растение из семейства Паслёновые. Данный вид считается одним из наиболее востребованных представителей плодовых культур, поэтому выращивается повсеместно. В условиях южной зоны культивируют это растение в открытой почве, в то время как в умеренном климате его выращивают в теплице.

Зачастую связано это с повышенной теплолюбивостью куста, оптимальная температура для его роста находится в пределах 25… 30°С, что в умеренной климатической зоне достигается только в искусственных условиях.

Требователен куст и к поливу, лучше всего развиваются баклажаны при умеренном орошении. В таком случае влажность грунта должна быть постоянна, воду вносят регулярно, небольшими порциями.

При этом резкие перепады влажности в почве для культуры достаточно губительны.

Это защитит насаждения от воздействия сорняков, а также дефицита кислорода. Также почва нуждается в своевременном удобрении.

Проводят его не менее 3 раз: через 2 недели после всходов семян, спустя 14–20 дней после высадки рассады в открытую почву и во время активного цветения.

Особое внимание во время ухода за культурой следует уделить обрезке. Несмотря на пренебрежение процедурой многими садоводами, только своевременная обрезка помогает по максимуму достичь биологического потенциала каждого растения.

Поэтому выполняют формирование вскоре после высадки рассады в почву и далее на протяжении всего вегетационного периода.

Баклажаны требуют тщательной подготовки теплицы ещё задолго до посадки. Растение нуждается в особом микроклимате, а также не терпит резких перепадов температуры и влажности, поэтому теплица должна соответствовать всем требованиям культуры. Кроме того, кропотливая подготовка грядок может свести практически к нулю шансы развития среди насаждений опасных инфекций.

Начинают подготовку с осмотра всей конструкции, во время развития растений какие-либо строительные и профилактические работы крайне нежелательны, поэтому ремонт проводят за несколько недель до посадки. Осмотру подлежат не только несущие элементы, но и стеновые, а также потолочные панели, они должны быть герметичны. Поэтому все неисправные части меняют, а щели заполняют всевозможными герметиками.

Далее теплицу избавляют от растительных остатков и мусора, после чего проводят прополку на 20–30 см. Очищенную и вспаханную почву стерилизуют, данная мера является обязательной.

В теплице часто невозможен севооборот, поэтому со временем почва насыщается возбудителями разнообразных инфекций, посадка рассады в такой субстрат будет грозить для неё гибелью, поэтому почву нужно обеззаразить обязательно.

Стерилизуют грунт множеством способов, но наиболее часто это делают при помощи обильного полива либо орошения пульверизатором дезинфицирующими средствами.

Наиболее часто для этого применяют:

  • раствор марганцовки (1%);
  • смесь «Фитоспорина» (5 г/10 л);
  • кипяток.

После этого грунт оставляют в покое на 1-2 недели, за это время проводят очистку внутренних и наружных стен, а также крыши. Наружная поверхность очищается водой либо слабым раствором хозяйственного мыла (5 г/л).

Если в прошлом сезоне в теплице наблюдались вспышки грибковых и бактериальных заболеваний, в жидкость добавляют комплексные противомикробные препараты («Фитоспорин», «Триходермин» и т. д.).

Внутреннюю поверхность конструкции очищают 3% раствором медного купороса, 10% хлорной известью или кипятком на выбор. По завершении очистки все поверхности омывают чистой водой и вытирают насухо.

Важно! Раз в 2-3 года в теплице необходимо проводить полную замену верхнего слоя грунта (25–30 см) на новый, в противном случае урожайность растений будет низка.

Известно сразу несколько способов для формирования кроны баклажана, это так называемые методики обрезки в один, два, три стебля и более.

Такой подход даёт возможность сформировать изящную крону, в зависимости от физиологических особенностей каждого отдельного сорта, а также добиться быстрого вызревания урожая.

При этом к процедуре следует подходить с осторожностью, нужно обязательно оценить состояние насаждений, так как радикальная обрезка для слабых растений всегда приводит к их гибели.

В один стебель

Обрезка куста до одного стебля считается наиболее радикальным способом формирования баклажан, однако часто это является вынужденной мерой.

В большинстве случаев приводят к этому следующие причины:

  • ослабленность растений вследствие плохого укоренения либо неблагоприятных условий содержания. В таком случае удаётся направить все силы на формирование плодов, что часто без обрезки не происходит;
  • загущенность посадок — один стебель помогает предотвратить дефицит свободного пространства на участке, что особо важно для высокорослых сортов;
  • недостаток освещения — в таком случае обрезка помогает плодам качественно вызреть на протяжении активной вегетации, а также избежать затенения соседних растений, что всегда чревато угнетением роста обоих.

К формированию единого стебля на кусте приступают уже через две недели после пересадки рассады баклажан на постоянное место. Если растение ослаблено, допустимо проводить первую обрезку с задержкой до 1 недели. Вне зависимости от момента проведения первого формирования, процедуру в дальнейшем повторяют с интервалом в 2-3 недели, вплоть до технической спелости плодов.

Формирование куста баклажан до одного стебля предусматривает следующие меры:

  1. В прикорневой зоне стебля до 5 листка удаляют все боковые побеги и завязи.
  2. В зоне 6–8 листков срезают половину завязей и прищипывают все пасынки.
  3. Примерно на 10 листке прищипывают все побеги после первого листка с завязью.
  4. После 10 листков на стебле оставляют побеги с завязью на двух листках, при этом на верхушке допускается сохранять не более 3 листков.

В два стебля

Формирование в два стебля предусматривает создание удлинённого штамба, на верхушке которого будет развиваться крона с плодами.

Так же как и в предыдущем варианте, в зависимости от состояния растений эту процедуру начинают спустя 14–21 день после высадки саженцев в открытую почву.

Важно! Во время обрезки куста нужно обязательно обращать внимание на его тень, она не должна притенять листья, побеги и будущую завязь, а также соседние растения.Проводят такую обрезку следующим образом:

  1. После достижения растением 35 см ему прищипывают верхушку, это активизирует дополнительные почки и способствует разрастанию боковых побегов.
  2. Спустя 1-2 недели на кусте обрезают все боковые ответвления, оставляя только 2 наиболее жизнеспособных. При этом удалению также подлежат и любые боковые побеги, развивающиеся ниже 2 боковых. Допускается оставлять 2-3 нижних листка, притеняющих приствольное кольцо грунта, это защитит субстрат от чрезмерного испарения влаги.
  3. В дальнейшем обрезку проводят каждые 2-3 недели, обрезке подлежат любые дополнительные боковые отростки, а также лишние листки, побеги развивающиеся на 2 боковых пасынкуют. По мере появления завязи её прореживают, при этом их количество необходимо плавно увеличивать от нижней части, к верхушке.

Уход за баклажанами: в теплице из поликарбоната, открытом грунте, пасынкование, подкормка, опыление, выращивание из рассады, фото, видео

Свежие и полезные овощи всегда нужны для приготовления блюд. Некоторые из них весьма требовательны при выращивании, например, уход за баклажанами крайне важен, иначе хорошей урожайности не достичь.

Баклажаны очень полезны для здоровья, и это доказано учеными. Они способствуют хорошей работе желудочно-кишечного тракта, снятию отечности, укреплению сердца и сосудов. В них много витаминов, минеральных веществ, углеводов, глюкозы.

Высаживание семян проводится в последнюю неделю февраля в ящики либо в горшочки по 2 штуки (на случай, если одно из них не взойдет). Когда саженцы достигнут в высоту 15 см и образуют по 7 листочков, можно пересадить их в теплицу. Баклажаны в теплице и на открытом грунте «дружат» только с помидорами, по соседству с другими культурами высаживать их не рекомендуется.

Высадка ростков производится на расстоянии 0,5 м друг от друга. Лунки нужно сделать неглубокими, но корни должны разместиться в них свободно. При достижении 30 см в высоту саженцы нужно подвязать. Низкорослые крепкие сорта в подвязке не нуждаются. Через пару недель, когда баклажаны слегка окрепнут, их следует обильно полить теплой водой.

Перед высадкой рассады нужно перекопать землю, удобрить ее перегноем, золой. Комья земли можно оставить, не разбивая их лопатой.

Для удержания влаги следует слегка разровнять почву граблями. Далее надо обильно полить почву теплой отстоянной водой, сделать бороздки с углублениями до 20 см.

Высаживать по одному корешку из ящика, присыпав и уплотнив землей для лучшей приживаемости растений.

Важно

Корневая система баклажанов весьма хрупкая, поэтому в жару высаживать их нельзя. В случае похолодания на ночь следует прикрывать их пленочным материалом из поликарбоната.

Рассадой баклажанов рекомендуется засаживать участки, где в прошлом году росли огурцы, капуста, бобовые.

Каждому овощеводу нужно знать, как ухаживать за рассадой. Тепличные баклажаны нужно не только поливать, важно также рыхлить время от времени почву вокруг них для насыщения корней кислородом.

Корневая система не уходит глубоко в почву, поэтому при рыхлении важно соблюдать осторожность. Во время формирования первых бутонов овощи нуждаются в удобрении и увеличении полива. Подкормка требуется та же, что и для помидоров, 1 раз в неделю.

Полив предварительно каждый корешок и внеся удобрения, следует окучить саженцы.

Важным условием при уходе является формирование стеблей. Когда баклажаны достигнут в высоту 30 см, купируются верхушки, но пару пасынков нужно оставить. При появлении ответвлений лучшие из них прищепляются, начиная со второго листа. На кусте нужно оставить только одну завязь, при таком условии на нем сформируется до 12 плодов.

Место в теплице должно быть достаточно светлым, при затенении цветов и плодов крупными листьями последние нужно своевременно удалять. Через 1,5 месяца после начала цветения можно собирать первый урожай, аккуратно срезая плоды ножом. Обрыв руками может привести к повреждению растения. Не давайте перезревать овощам, иначе в них неизбежно будут скапливаться ядовитые вещества.

Правильный полив

Полив баклажанов должен быть регулярным, недостаток влаги приведет к осыпанию цветков, формированию плодов малых размеров. Производить его надо в утренние часы. Вода должна быть теплой, не ниже 23°С.

В теплице создаются более комфортные условия для растений, чем в открытом грунте, поэтому баклажаны быстро разрастаются, но при обилии завязей не все плоды вызревают. Кусты, конечно, нуждаются в прореживании, пасынковании и формировании стеблей. Главное, чтобы все питательные вещества поступали к завязям, цветкам для увеличения массы плодов, быстрого их созревания.

Если же кусты низкорослые, то подвязывать их не нужно. Можно чуть выше верхушек растений между рядами натянуть проволоку, прикрепить шпагат. Привязка не должна быть тугой, перетирание стеблей недопустимо. У кустов хрупкие места находятся под каждым разветвлением, поэтому подвязывать нужно именно в этих местах.

Через 2-3 недели после высадки саженцев можно провести пасынкование баклажан, удаление ненужных отростков, листьев, способных причинить вред будущим плодам.

Важно:

  • во избежание повреждения стеблей ощипывать пасынки руками;
  • ниже разветвлений на стебле удалить все листья, цветы и побеги;
  • не удалять в жару нижние пасынки, служащие затенением для корней и удержания влаги в почве;
  • за месяц до истечения вегетационного периода следует прищипнуть верхушки основных стеблей для остановки роста листьев и побегов;
  • проводить пасынкование нужно 2 раза в месяц;
  • при достижении кустов в высоту 30 см необходимо отщипнуть верхушки, удалить лишние отростки, оставив на каждом стволе лишь по одной завязи;
  • пасынков на каждом стебле должно быть не более 2, можно оставить еще пару при необходимости ветвления куста;
  • при разветвлении слабые ростки нужно общипывать;
  • на каждом побеге следует оставить один крупный отросток и один плод, второй побег можно прищипнуть, а остальные удалить.

Все эти меры касаются только высокорослых кустов. Низкорослые не имеют много пасынков, их даже может вообще не быть. Поэтому пасынкование для них не требуется.

Как правило, низкорослые кусты формируются самостоятельно, нужно лишь подкорректировать их при появлении завязей следующим образом:

  • проредить кусты, удалив лишние пасынки и побеги;
  • удалить слабые завязи, оставив только крупные и крепкие;
  • прищепить верхушки у каждого побега с завязями, чтобы прекратился их рост;
  • удалить новые отросшие листочки и цветы, питательные вещества должны получать только плоды.

Если на одном стебле оставить только один плодоносящий цветок и сформировать куст с 2-3 стеблями, то с одного куста можно будет снять до 12 крупных плодов.

Как правильно формировать баклажаны в теплице и открытом грунте: особенности, схемы

Польза пасынкования баклажан, особенно если делать это правильно, неоценима. Во-первых, вы не даете растению спонтанно разрастаться, фокусируя его ресурсы на плодоношении. Особенно это важно для растений в теплице, где условия более благоприятны, нежели на открытом грунте.

Предлагаем ознакомиться:  Схемы гидропонных установок

Во-вторых, таким образом вы помогаете растению развиваться, обеспечивая доступ света ко всем частям. Это, разумеется, понижает вероятность возникновения грибковых заболеваний или развития вредоносных насекомых.

В-третьих, пасынкование упрощает уход за культурой и делает их выращивание более приятным занятием.

Если выращивание этого овоща на открытом грунте может обойтись без пасынкования, из-за скороспелости растения, то в теплице, особенно из поликарбоната, без этого никак. Впрочем, если вам не хочется возиться с побегами, то на помощь спешат низкорослые сорта, такие как “Деликатес”, “Робин Гуд”, “Белая ночь”, “Алмаз”, которые прекрасно растут без пасынкования.

Схемы формирования

Существует несколько схем формирования куста: один побег, два побега и, более редкий, три побега. Выбор схемы осуществляется по общим характеристикам сорта, иногда лучше сконцентрироваться на одном стебле, а иногда наоборот пустить баклажан в рост по двум стеблям. От этого, по сути, зависит количество и качество урожая. А также усложняется или, наоборот, упрощается уход за кустом.

Пасынкование начинается, когда высота куста больше 30 см. Отщипнув верхушку, вы стимулируете рост боковых стеблей, а также их собственных листьев и соцветий. На этом этапе важно удалить все лишние соцветия и листья. Основная сложность пасынкования для неопытных садоводов — правильно выбрать, какой стебель удалить, а какой оставить.

Для того, чтобы не нанести существенный вред растению, пасынкование лучше проводить либо в сухую погоду, либо при повышенной влажности, чтобы не допустить развития инфекции.

Выбрав схему и приступив к прищипыванию, следите за тем, чтобы оставшиеся побеги и их соцветия хорошо освещались.

После окончания цветения, когда плоды уже сформировались — обрывайте все новые соцветия, чтобы растение использовало ресурс на вызревание плода, а не образование новых.

В данном видео рассказывается о пасынковании баклажанов.

Итак, как формировать баклажаны на открытом грунте или в теплице из поликарбоната{q} Первым делом удостоверьтесь, что растение не болеет, поскольку это может дополнительно ослабить его.

https://www.youtube.com/watch{q}v=MCmF-G1uaU4

Отдайте предпочтение влажной погоде, проводите формирование в утренние часы, когда еще достаточно прохладно.

Уход и выращивание овощей (как в теплице, так и на открытом грунте) подразумевает, что вам придется очищать нижнюю часть куста от листьев и побегов, чтобы он больше развивал верхний отдел, где сконцентрированы соцветия и плоды.

В 1 стебель

Такая схема используется, если выращивание баклажана проходит в стесненных условиях, например, в теплице не хватает места. Выберите самый сильный и крепкий побег, подвяжите его вертикально, чтобы стимулировать его рост, но при этом не допустить надлома. Удалите с куста остальные побеги, а также очистите нижнюю часть стебля от листьев.

В последствии, уход за таким баклажаном потребует удаления образующихся побегов, их соцветий и листьев.

В 2 стебля

По сути, схема “формирование в 2 стебля в теплице” ничем особо не отличается от схемы “в 1 стебель”. Только теперь вам нужно выбрать два самых развитых побега.

Когда куст вырастет до 30-35 см, прищипните его верхушку, и подождите пока образуются боковые стебли. Именно из них вам нужно выбирать. Рекомендуется оставить 2-3 самых мясистых побега, а остальные обрезать.

Срезы следует замазывать известью или древесной золой, чтобы не инфицировать баклажан.

При такой схеме нужно удалить все боковые побеги ниже 45-50 см, оставляя на них 1-2 листа. Как только баклажан начнет цвести, оставляйте на каждом кусте около 20 бутонов, остальные удаляйте. Такой уход поможет сформировать достаточное количество плодов, но при этом не истощить растение.

О том, как правильно произвести формирование овоща,  рассказано в видео.

Этим вопросом задаются многие овощеводы, особенно, если принимаются за выращивание «синеньких» впервые. В большинстве случаев, не подлежат пасынкованию сорта низкорослых, карликовых баклажан: их боковая поросль не столь сильна и часто плодов не формирует. Высокорослые же, а также средние по размерам кусты, почти всегда нуждаются в формировании.

в теплице

Особенно это касается культур, культивируемых в условиях больших температур и высокой влажности. Подобный микроклимат прекрасно способствует наращиванию зеленой массы. Формируется множество боковых побегов, которые оттягивают на себя большую часть питательных веществ. Процесс развития плодов приостанавливается, поскольку у куста просто не остается на него сил.

Чтобы наши баклажаны не превратились в густые заросли с низкой урожайностью, необходимо грамотное регулирование наземной части. Оно позволяет притормозить излишнее разрастание этой пасленовой культуры и стимулировать плодоношение. Максимальная польза от проведения процедуры получается в случаях ее осуществления до начала формирования бутонов.

в открытом грунте

В условиях открытого грунта, пасынкование баклажан проводят достаточно редко. Прежде всего, это обусловлено тем, что здесь нечасто высаживают высокорослые сорта. Подобный микроклимат иногда сильно усложняет процесс получения плодов с надлежащими качественными характеристиками.

В случае же со среднерослыми, низкими или гибридными сортами баклажанов, подобная необходимость, зачастую, просто отпадает. Кусты этих растений, чаще всего, не имеют вовсе или обладают лишь небольшим количеством пасынков, которые предохраняют землю от пересыхания. А благодаря постоянному проветриванию, излишняя влага с зеленой массы легко испаряется.

пасынки баклажанов

пасынки баклажанов

Целесообразность проведения данной процедуры, как и в случае с пасынкованием, прежде всего, зависит от высоты растения. Низкие культуры подвязывать ни к чему, а вот сорта выше среднего обходиться без нее просто не могут.

Ветки падают на землю, взимозатеняются, а это приводит к тому, что растение ослабевает, цветоносы формируются плохо, завязи часто опадают. Кроме того, их легко сломать или растоптать во время проведения сельскохозяйственных работ.

Поэтому, прежде чем приступать к пасынкованию, каждый куст необходимо подвязать. Необходимость проведения подобной процедуры распространяется как на тепличные растения, так и на баклажаны, произрастающие в открытом грунте. Кстати, во втором случае, в пользу подвязывания свидетельствует и наличие ветра.

Подвязывать растения можно несколькими способами:

  1. Над рядами баклажанов протягивают проволоку, к которой при помощи шпагата привязывают ветви растений;
  2. Устанавливают шпалеру, на которую выкладывают стебли;
  3. Вбивают длинные колья, к которым привязывают растение.

Тепличным культурам более всего подходят первый и второй способы. Третий — немного небезопасен из-за угрозы лишнего затенения, но хорошо подходит для растений, сформированных в один стебель, а также кустов, растущих в открытом грунте.

Опытные овощеводы используют различные схемы формирования кустов: в один стебель, или несколько стеблей. Если выращивание овощей происходит в малогабаритной теплице, то первый вариант – в один стебель, будет наиболее оптимальным, поскольку позволяет сэкономить полезную площадь и пространство. Эта схема предполагает, что при достижении растением высоты 30 см, у него отщипываются все дополнительные побеги и остается только один стебель.

https://www.youtube.com/watch{q}v=gJoZ7zFuiKc

На этом этапе баклажанам нужен постоянный уход. На боковых побегах будут регулярно нарастать молодые ростки, которые по мере появления следует отщипывать. Формируя куст, необходимо помнить, что на каждом стебле должно быть по одной завязи. Что касается низкорослых кустов, то пасынкование им не требуется, однако при большом количестве листвы, ее можно просто проредить. Корректировку куста низкорослых культур проводят только после образования завязи.

Если оставить баклажаны расти самостоятельно, плоды будут маленькими и невкусными. Важно не только поливать и подкармливать растения, но и вовремя сформировать кусты.

Пасынки, слабые завязи, листья необходимо удалять, так как они будут забирать питательные вещества, необходимые для роста и плодоношения.

Лишняя зеленая масса заслоняет солнце, а баклажан – растение светолюбивое. Поэтому формируют куст так, чтобы на каждую часть растения попадал солнечный свет.

Время проведения процедуры зависит от погодных условий, региона выращивания и сорта культуры.

Баклажаны, выращиваемые в закрытом грунте, начинают формировать, когда кустики достигнут высоты 30 см.

Пасынкование проводят в сухую, безветренную погоду ранним утром или поздним вечером с перерывами в 7 дней.

Кусты формируют одним из описанных ниже способов.

В один стебель

Это самый радикальный способ, который выбирают по таким причинам:

  1. Неблагоприятные погодные условия, плохое укоренение и ослабленность кустов. В этом случае оставляют один стебель, чтобы направить все питательные вещества на хороший рост и обильное формирование плодов на нем.
  2. Густые посадки. Подобное выращивание вызвано нехваткой места на участке. Особенно важно формировать кустики, если высажены высокорослые сорта.
  3. Недостаток света. Обрезка помогает плодам созревать своевременно и дружно.

Чтобы сформировать один стебель на кусте, пасынкование проводят через 14 дней после высадки молодых баклажанов на постоянное место. Если растения плохо развиваются, процесс переносят еще на 7 дней. Повторные обрезки проводят с интервалом в 2-3 недели, пока плоды не достигнут технической спелости.

https://www.youtube.com/watch{q}v=iqEZ3BIBkOM

Формирование в один стебель:

  • удаляют все завязи и боковые побеги от прикорневой зоны до пятого настоящего листа;
  • на высоте 6-8 листа прищипывают пасынки и удаляют 50% завязей;
  • все побеги удаляют на высоте десятого листа;
  • далее оставляют все пасынки с завязями плодов на двух листах, при этом на макушке – не больше трех листиков.

В два стебля

Пасынкование тепличных баклажанов

Все чаще можно увидеть баклажаны на садовых участках. Но так как эта культура очень теплолюбива, чаще всего в средней полосе и в более холодных регионах выращивают этот овощ в теплицах.

Эта овощная культура требует достаточно большого ухода, и одна из процедур, от которой зависит будущий урожай, – это пасынкование.

Подобная процедура помогает правильно сформировать кусты баклажанов, от этого зависит, как будут формироваться завязи на растениях.

Начинающие овощеводы, которые впервые высаживают баклажаны, задают много вопросов по поводу пасынкования. И в самом деле – всем ли сортам баклажанов так необходима эта процедура{q}

Не все сорта баклажанов следует пасынковать. Не надо подвергать это овощное растение такой процедуре, если:

  • баклажаны растут на открытых грядках. Лишняя листва нужна овощу, чтобы защитить почву от быстрого высыхания в жаркое лето. А сами кустику баклажанов в жару растут не активно;
  • а у невысоких кустов баклажанов есть свойство – формироваться без посторонней помощи, поэтому удалять у них пасынки нет необходимости.

Да сортов этой овощной культуры, которые выращиваются в условиях теплицы, пасынкование – необходимая процедура. Но подобная процедура нужна только в обычных теплицах.

Если же такая оранжерея снабжена устройствами, контролирующими температуру и влажность, то можно и не удалять пасынки у баклажанов.

Лишние побеги удаляют только тогда, когда хотят получить крупные баклажаны, ведь урожай средних по величине плодов этого овоща в теплице гарантирован всегда.

Обычно тепличным растениям обеспечивается хороший уход, в том числе и полив. Но если при этом нет возможности контролировать повышение температуры, то в помещении будет слишком высокая влажность.

Такие условия способствуют активному росту вегетативной массы у этой овощной культуры.

Прищипывание верхушки применяют также тогда, когда на кустиках образовалось достаточное количество завязей, а также в том случае, когда начинают расти плоды.

В результате прищипывания кусты перестают идти в рост, и все питательные вещества баклажаны направляют на вызревание плодов. Если количество завязей на кустах достаточное, то лишние цветки также обрывают.

Правильно проведенный процесс удаления пасынков направляет все питательные вещества к завязи, в результате и плоды будут большого размера.

Если высокие кусты баклажанов, растущие на грядках в огороде, «ушли» в рост, а количество завязей чересчур мало (или вообще нет бутонов), следует провести следующие процедуры:

  • прищипнуть верхушки кустиков;
  • удалить часть пасынков, а также все нижние побеги.

Те садоводы, которые высаживают баклажаны на протяжении многих сезонов, предпочитают выращивать в огороде невысокие сорта этой овощной культуры. Преимущество таких сортов очевидно:

  • ухаживать за низкими кустами проще;
  • маленькие кусты не нуждаются в подвязывании;
  • пасынкование этим растениям не нужно. Маленькие кусты сами формируются, полезные вещества естественным образом направляются туда, где они нужнее. Поэтому пасынки у таких сортов удалять нет необходимости.

Формирование кустов баклажанов

Вырастить фиолетовых красавцев довольно сложно. А уж добиться, чтобы плоды имели идеальный товарный вид, под силу даже не каждому опытному овощеводу, если он не придерживается правил агротехники.

Баклажан чрезвычайно чувствителен к разнообразным заболеваниям, требователен к температурному режиму и агротехнике, поэтому получение качественного урожая этого овоща можно назвать своеобразным зачетным экзаменом.

Подготовительный весенний процесс начинается с простой уборки. Старый отработанный материал выбрасывается, поливные принадлежности и садовый инвентарь тщательно моется. Отросшая зелень обязательно сжигается, так как в ней любят зимовать возбудители заболеваний и паразиты.

Мыть теплицу из поликарбоната следует по правилу:

  • Для стекол и пленки используют обычный раствор мыла;
  • Металлические и ПХВ части моют горячей водой с добавлением уксуса;
  • Сотовый поликарбонат очищают и дезинфицируют марганцем;
  • Вымытую теплицу просушивают, открыв все двери.

Дезинфекция теплицы

Серной шашкой

Подобная обработка не годится для теплиц с металлическим каркасом. Ее проводят для деревянных конструкций. Выделяемый шашкой газ проникает в самые потаенный места, обеззараживая их. При обработке в теплице оставляют весь рабочий инструмент.

В герметично закрытой теплице газ выдерживают 3 суток, после чего проводят хорошее проветривание.

Хлорной известью

Опрыскивают раствором всю конструкцию, ленты, подвязки, грунт. Даже если почва сильно инфицирована, хлор поможет ее обеззаразить. Особо тщательно обрабатывают щели и все деревянные элементы.

Биопрепаратами

Если предыдущий сезон растения теплицы сильно страдали от нашествия вредителей или от заболеваний, верхний слой земли рекомендовано заменить.

Перед посадкой баклажана почву нужно хорошо подготовить. Вначале с поверхности грядок убирают все растительные остатки, затем, при глубоком перекапывании, оставшиеся корни. Далее проводится обеззараживание почвы, чтобы уничтожить возможные болезнетворные микроорганизмы.

Дезинфекция грунта в теплицах из поликарбоната поводится одним из 3 методов:

  • Термический. Поверхностный слой почвы обрабатывают горячим паром, если имеется специальное оборудование. Также овощеводы заливают тепличные грядки крутым кипятком. Если теплица не очень большая, верхний слой земли снимают и прокаливают, высыпав на металлический лист, постеленный на уличной печи.
  • Биологический. Это своего рода инкубатор для почвы. Отработанную уставшую землю снимают с грядок и отправляют выздоравливать и созревать в специальные секции, которые могут располагаться и на улице. Там грунт переслаивают с органикой и оставляют вызревать на 2-3 года, часто перелопачивая. Этот метод обработки почвы довольно длительный, однако для капризного баклажана очень и очень эффективен.
  • Химический. На первом месте по частоте применения стоит хлорная известь. Ее используют в сухом виде, заделывая в почву граблями. Также многие огородники применяют формалин, который довольно эффективно защищает баклажан от черной ножки. Проведя профилактику, грунт рекомендуется накрыть пленкой на сутки.

Важно! Баклажанам требуется питательная легкая почва. Кислая и тяжелая земля спровоцирует возникновение прикорневой гнили.

Культура семейства пасленовых довольно отзывчива на простую органику. Неважно, какая именно она будет: компостный перегной либо обыкновенный навоз. Глубина внесения должна быть ближе к корешкам растения, на глубине пахотного слоя. При разложении навоз улучшает структуру земли, снижает кислотность, делает ее более рыхлой.

https://www.youtube.com/watch{q}v=V6xcw2a6kHQ

Многие овощеводы вместе с органикой вводят золу. Этого делать нельзя: подобная смесь удаляет из почвы азот. Подготовленная почва далее нуждается в перекапывании.

Из всех тепличных растений баклажан считается самым нежным и капризным. Ухаживать за ним нелегко, но увлекательно: каждому хочется отстоять честь овощевода и вырастить отличные экземпляры.

Культура любит хорошо увлажненную, но не сырую почву, а сырой воздух противопоказан. Гибельными могут стать для баклажана и высокие температуры, поэтому температурный режим в теплице из поликарбоната следует выдерживать в оптимальном режиме.

Подробнее в статье: Как вырастить рассаду баклажанов в домашних условиях

Если ориентироваться по региональному климату, то сроки посадки рассады могут варьироваться с апреля по июнь.

В теплых областях высадка проходит в апреле, а в зоне более холодного климата на месяц, а то и на два позже.

В отапливаемые теплицы готовую рассаду можно пересадить и в середине марта. Готовая к пересаживанию рассада баклажан ориентировочно должна соответствовать таким параметрам:

  • Возраст – 75 суток;
  • Настоящих листьев – 9 штук;
  • Развитая система корней;
  • Минимальная высота стебля – 20 см.

Самым точным признаком готовности к пересадке служит появление молоденьких бутончиков.

Схема высадки

Поскольку баклажан считается культурой раскидистой, у которой высота стебля меньше диаметра куста, то минимальное расстояние между лунками оставляют в 45 см.

Высаживать растение можно прямыми рядами, в шахматном порядке. На междурядья оставляют 60 см.Глубина, требуемая для посадки должна составлять около 15 сантиметров.

Учитывая ограниченную площадь теплиц, овощеводы стремятся совместить высадку различных культур. Причем, довольно часто совместимость растений не учитывается. В связи с этим, возможны потери урожаев, всплеск заболеваний.

Баклажан хорошо переносит соседство с:

  • Болгарским перцем;
  • Кабачком;
  • Капустой;
  • Горохом;
  • Зеленью.

Соседство с томатами опасно для баклажан, так как эти 2 культуры имеют общих вредителей и заболевания. Если одно растение будет инфицировано, то другое также неизбежно пострадает. 

Картофель очень привлекателен для колорадского жука, но полакомиться зеленью баклажан он тоже не отказывается – это соседство хорошего урожая не принесет.

Предлагаем ознакомиться:  Как подключить к компьютеру интернет через кабель

Огурцы очень сильно затеняют баклажан, и он рискует оказаться без завязей. Высаживать их вместе не рекомендуется. Требовательность огурцов в повышенной влажности могут вызвать гниение у его соседа.

Требовательность культуры во влаге велика: ее недостаток вызовет увядание цвета и плодов. Полив осуществляют подогретой до 25°С водой. Первоначально это делают спустя 5 дней после пересадки рассады в теплицы, затем переходят на еженедельный полив.

Вода должна проникать глубоко, на 20-25 см, но не образовывать застоев. Добиться этого можно регулярным рыхлением, предварительным облегчением почвы.

В период плодоношения частоту поливов следует вдвое увеличить, но строго следить за состоянием грунта. Воду льют под корень растения, избегая попадания на листву и цветы.

Поливают растения по утрам, а к обеду хорошо проветривают теплицы.

Мульчирование

Очень оправдан для культуры метод мульчирования. Он позволяет сохранить необходимый уровень влажности грунта, препятствует заболеванию плодов от соприкосновения с ним.

В качестве мульчи для растения можно применять толстый слой соломы, травы, опилок. Довольно часто огородники просто смешивают их вместе. Можно проводить мульчирование торфом, хорошо перепревшим навозом.

Подкормки

Подкармливают баклажаны 3-5 раз за все время вегетации. Первую порцию пищи вносят, когда корни вполне адаптируются к новым условиям и приживутся. Этот момент припадает на 3-ю неделю после посадки.

До начала завязи плодов растению следует давать комплексные удобрения. Появление первых плодов служит сигналом, что меню следует немного изменить: теперь потребуются удобрения азотно-фосфорные.

Органику в этот период следует давать ограниченно, иначе бурный рост зеленой массы негативно отразится на количестве завязей.

Во время активного плодоношения растения с благодарностью примут подкормку золой. Не откажутся и от сульфата калия.

Высокорослые мощные сорта баклажан следует обязательно формировать. При этой процедуре удаляются все пасынки, не имеющие завязей, и затеняющая плоды ненужная листва.

Некоторые огородники начинают формирование куста, когда высота стебля достигает 30 см. Из появившихся пасынков оставляют 2 самых сильных, а остальные отбраковывают. Низкорослым сортам просто удаляют до первой стеблевой развилки все листья и пасынки.

Тепличные растения обычно вырастают выше своих собратьев на открытых грядках, поэтому часто требуют подвязывания. Эля этой цели обычно используют шпалеры. Подвязывание баклажана делают в 3 местах. При этом исключают сильного затенения, чтобы не вызвать образования гнили.

Компактные сорта можно оставить без подвязывания. Его делают при большом урожае, чтобы кусты не поломались.

Появлению массовых вредителей и заболеваний способствуют грубые нарушения агротехнических правил. Также способствует распространению вредителей некачественная предварительная дезинфекция, нарушение севооборота.

https://www.youtube.com/watch{q}v=0aNl7DmJHvI

Самые частые враги баклажан – вирусы и грибки. Эти паразиты мгновенно появляются при повышенной влажности, поэтому частые проветривания и соблюдение графика полива станут прекрасной профилактикой от подобной напасти.

Облюбовать посадки баклажан не прочь многие вредители-насекомые. Среди них особую опасность для растения представляют тля, паутинный клещ, слизни. Заметив на любом из растений подобных вредителей, нужно немедленно обработать все посадки. Очень хорошо зарекомендовал себя в борьбе против паразитов препарат «Стрела».

Появление белой гнили на культурах

Даже при соблюдении технологии, баклажаны часто может поразить белая гниль. Проникнуть в теплицы этому грибу удается во время посадок рассады. Затаившись, паразит выжидает удобный момент и начинает активно размножаться, инфицируя многие растения.

Чтобы своевременно выявить и предупредить опасность, кусты баклажан следует систематически внимательно осматривать.

Формирование перца в теплице из поликарбоната

Чтобы каждый кустик хорошо проветривался, нижнюю часть растения нужно срезать. Эту часть можно оставить только в случае плохого полива. Тогда она сможет удержать воду.

Нюансы тепличного формирования кустов:

  1. Не нужно трогать зараженные болезнями кусты. Они могут не пережить прививки и ослабнут еще сильнее.
  2. Перцы любят контактировать со своими сородичами. Если посадка редкая, то проводить формирование кустов нет необходимости.
  3. Первые цветения перцев необходимо удалить. Это делается для того, чтобы добиться максимальной урожайности культуры. Если нужно собрать семена, то первое цветения придется оставить. При этом будут потери урожайности.
  4. Дважды в неделю необходимо осматривать перцы и удалять лишние элементы между основным стеблем и корнем.
  5. Нужно следить за появлением возможных болезней растений. Если таковые обнаружились, то следует немедленно удалить все элементы культуры и сжечь за пределами парника.
  6. При удалении пасынок необходимо оставлять нижний лист. Он обеспечивает питание завязей.
  7. Завязь должна получать достаточно солнечного света. Для этого нужно срезать листву, которая ее затеняет.

Все части, которые срезаются с растения, нужно выносить за пределы теплицы. Если они пораженные болезнью, то потребуется их сжечь. Важно постоянно следить за состоянием перца для хорошей урожайности.

Схемы формирования

Пасынкование плюсы и минусы

Любое вмешательство садовода в развитие растения, безусловно, несет в себе позитив. Но важно помнить и о доле, припадающей на недостатки. И процедура пасынкования баклажан – не исключение.

https://www.youtube.com/watch{q}v=JAGy4-si4YU

Так, среди безусловных позитивных сторон, огородники отмечают:

  • улучшение темпов роста баклажан;
  • увеличение количества урожая;
  • значительное улучшение качественных характеристик плодов (вес, цвет, вкус);
  • упрощение ухода за пасленовой культурой.

Но нельзя сбрасывать со счетов и обратную сторону медали: возможность неправильного проведения операции. А она, в свою очередь, может ослабить растение, спровоцировать снижение качества и количества плодов и даже спровоцировать преждевременное увядание и гибель растения в целом.

Процесс формирования кустов перца

Здоровое растение можно начать формировать, когда оно достигнет в высоту 15 см. В это время нужно избавиться от верхних точек роста. В итоге на каждом кустике останется 3-4 основных побега.

Первое пасынкование поможет:

  • Сформировать куст;
  • Предотвратить лишний рост;
  • Повысить ветвление.

Формирование стеблей зависит от схемы посадки и сроков выращивания. Густота должна быть умеренной. Если сделать слишком обильную посадку, то повысится возможность заражения растений болезнями, понизится их урожайность и качество. Именно поэтому нужно периодически проводить обрезание ненужных частей.

После процедуры на культуре возникнуть 9-12 листиков и 2-4 новых побега. С них выбирают наиболее крепкие. Они составят скелет растения. Слабые побеги прищипывают. Дальше кусты формируют вертикально, придерживаясь V-образной формы. Когда выбранные побеги начнут пускать ветки, нужно с полученных ветвлений получить более прочные. Более слабые элементы требуется прищепить с появлением листиков.

Часто почка размещается на основном стебле. Завязи образовываются на каждой веточке. Боковые побеги и бутоны следует срезать. Каждому перчику достаточно 2 листа для получения всех питательных веществ. Один находится на главном стебле, а второй – на боковой части растения.

Ревизию с определением лишней листы и побегов нужно проводить регулярно. Эти элементы срезаются с боковой части и ниже места разветвления основного стебля. В парниковых условиях необходимо также избавляться от листьев на основном стебле.

Показания к срезке листьев:

  • Сухость;
  • Зараженность болезнями;
  • Испорченность.

Когда побеги вырастут, их следует подвязать. Выполнять эти работы нужно аккуратно, так как стебли достаточно ломкие. Для получения быстрого урожая придется срезать точки роста на основном стебле. Эту процедуру нужно проделать за 50 дней до окончания вегетации культуры.

Формирование разных видов

Выращивание высокорослого сорта в тепличных условиях невозможно без грамотной обрезки кроны и подвязывания ветвей к шпалерам. Среднерослые сорта будут удовлетворены обрезкой нижнего яруса отростков и веточек без завязей. Так можно помочь растению направить силы на формирование плодов. Перец не будет растрачивать сок на бесперспективные ветки, а вентилируемость кроны улучшится, что является профилактикой грибковых заболеваний.

Необходимость пасынкования определяется высотой кустарников. Процесс обрезки перца проводят только на определенных сортах, вне зависимости от места произрастания.

  • Раннеспелые разновидности созревают уже на 100-й день после пикировки рассады.
  • Среднеспелые — за 135 дней.
  • Позднеспелые — за 145-160 суток.

Низкорослые или карликовые виды в агроформировании кроны не нуждаются. У низких кустарников бесперспективные побеги довольно слабые и не играют роли в подпитке растения питательными веществами. Формировать крону нужно, только когда рассада высажена слишком плотно. Густая посадка влечет за собой уплотнение ботвы и замедлит развитие растений.

Как пасынковать баклажаны в теплице и открытом грунте: пошагово с фото, схема

Обратите внимание

Одним из ее аспектов является пасынкование или уборка ненужных боковых побегов, а также части листков.

Процедура позволяет правильно сформировать куст, укрепить его, а также увеличить размер и значительно улучшить качественные характеристики формирующихся плодов.

https://www.youtube.com/watch{q}v=iXrcDvxrr5A

Баклажаны – культура достаточно привередливая. Как и перец, она считается многолетней, но в наших краях выращивание подобным способом невозможно. Пасынкование баклажан – важный этап культивирования этой пасленовой культуры. А его правильность и своевременность часто являются залогом получения высококачественных плодов.

Необходимость удаления зеленой массы с куста баклажан в открытом грунте определяется несколькими критериями:

  • особенностями климатической зоны;
  • установившимися погодными условиями;
  • густотой посадки;
  • спецификой сорта.

Так, пасынкование является обязательным условием для получения урожая баклажан в условиях короткого лета. Оно позволяет собрать не только более качественный, но и более ранний урожай. Но от процедуры непременно нужно воздержаться как при слишком сухой погоде, так и в условиях чрезмерной влажности.

баклажны в открытом грунте

О низкорослых баклажанах, у которых формирование куста происходит исключительно под влиянием внешних факторов, было сказано раньше. В этом случае огородникам остается лишь прореживать растение, а также контролировать качество завязей и удалять лишнее.

О высокорослых культурах, которые в обязательном порядке нуждаются в пасынковании, заботиться нужно больше. Так, высокая загущенность посадок требует постоянного разреживания кустов и наоборот: обильное количество свободного места дает возможность формирования на растении большего количества стеблей. Также можно оставить больше пасынков в условиях сухого и жаркого лета.

Формирование куста в один стебель здесь применяют исключительно к слабым, не успевшим окрепнуть растениям. В остальных случаях оставляют более ветвистый куст.

В целом, оно выглядит следующим образом:

  • Удаляют все пасынки, расположенные до разветвления. Исключение составляют случаи, когда нужно предотвратить пересыхание почвы.
  • Оставляют 2-5 самых мощных побега. Остальные – удаляют.
  • Проводят пасынкование на каждой из скелетных ветвей.
  • Регулярно удаляют желтые и мешающие листья.
  • Перед окончанием вегетационного периода, чтобы дать возможность плодам нормально вызреть, каждую из ранее сформированных на растении ветвей прищипывают.

И поэтому не каждый огородник может похвастаться спелыми и сочными плодами на своём участке. Поэтому, если вы хотите выращивать баклажаны в теплице или же в открытом грунте, есть несколько хитростей, о которых должен знать любой огородник.

Потому что от того, насколько грамотным был уход, и будет зависеть будущий урожай.

Прежде чем решить для себя, где высаживать культуру, необходимо знать особенности выращивания.

И для начала надо понимать, что баклажаны лучше всего сформировать на компактных растениях. И для этого нужно удалить верхушку стебля и все боковые побеги. Всё зависит от того, сколько побегов растут от вершины стебля. И поэтому каждый побег нужно формировать по-своему. Стеблей лучше всего оставлять от одного до трёх.

Как уже говорилось, баклажаны очень капризны, и поэтому необходимо знать особенности их выращивания.

  1. Баклажаны очень теплолюбивы. Им нужно на порядок больше тепла, чем например, тем же помидорам. И если окружающая температура падает ниже 20, они перестают опыляться.
  2. Растение не переносит никаких заморозков, а тем более температурные перепады.
  3. Так же эта культура очень влаголюбивая. И если ей будет этого не хватать, тогда бутоны и завязи просто отпадут, а плоды станут вялыми и невзрачными.
  4. Это растение любит, когда на него падают прямые солнечные лучи (но не больше 12 часов).
  5. Почва для баклажанов должна быть лёгкая, но достаточно плодородная.

Есть некоторые нюансы, которые должен знать любой садовод, как формировать баклажаны в теплице. можно посмотреть в конце статьи. А всё дело в том, что для тепличных условий кусты вырастают намного выше, чем на открытом грунте.

Поэтому начинать формирование растения необходимо, когда кусты, достигнут высоты около 30 см. И при этом опытные садоводы рекомендуют высокорослые сорта формировать по принципу одного стебля. Все новые побеги, которые будут формироваться после прищипывания верхушки, нужно будет удалять.

Но оставить один – самый сильный. А так же следует удалять ненужные листья и нижние завязи.

Чтобы выращивать баклажаны на просторных площадях, для этого нужно оставлять три побега. И делать так, чтобы расстояние между растениями составляло 60 – 80 см. А когда нужно будет подвязывать кусты, делать это надо аккуратно, потому как само растение очень хрупкое и его можно испортить. И если вы всё сделаете правильно, тогда один куст будет плодоносить от 5 до 12 плодов.

Для низкорослых сортов не используют прищипывание и подвязку. Обычно они достигают в высоту не больше 40 см. и прекрасно переносят кущение.

В открытом грунте формировать растение нужно только спустя две недели после посадки. При этом лучше использовать низкорослые сорта, чтобы высота кустов достигала не выше 30 см. Прищипывать их нужно либо утром, либо вечером.

Многие садоводы, которые выращивают эту культуру, уже набрались опыта и дают советы начинающим фермерам.

  1. Удалять нижние пасынки нужно только в том случае, когда идут непрерывные дожди. Так как они задерживают влагу и могут стать причиной возникновения различных болезней.
  2. В тепличных условиях наоборот ни в коем случает нельзя удалять нижние пасынки. Так как в закрытом помещении ему не хватает влаги. А пасынки будут как раз задерживать её в почве.
  3. Инструменты, с которыми придётся работать фермеру, нужно обязательно стерилизовать, чтобы не допустить заражение растения.
  4. После того, как куст был сформирован, необходимо продезинфицировать инструменты антисептиком и только потом приступать к следующему кусту.
  5. Процедура должна проводиться вовремя.

Чтобы растение давало вкусные и сочные плоды, за ним нужно правильно ухаживать. И для этого простого формирования куста баклажан недостаточно. Так как культура очень капризная и имеет свои нюансы.

И для этого в теплице важно поддерживать стабильную температуру, чтобы не было перепадов. Баклажаны любят тепло и для этого она не должна падать ниже 20оС, но и не превышать 35оС. Влажность должна составлять 65 – 70%.

Таких показателей можно добиться с помощью мульчирования, а так же проветривания.

А так как корень растения находиться в самых верхних слоях почвы и он очень большой, следовательно, поливать растение нужно по особой технологии.

  1. Для полива лучше выбрать утреннее время.
  2. Баклажан требует очень много влаги, поэтому поливать нужно много и часто.
  3. Вода должна быть только тёплой (около 23оС).
  4. Поливать нужно один раз за неделю, но когда появятся первые завязи, тогда 2 раза за неделю.
  5. Нужно быть аккуратными во время полива. Вода не должна попадать на листья.

Самую первую подкормку нужно делать комплексными удобрениями, но не раньше чем через 2 – 3 недели после того, как было посажено растение. Когда идёт рост, можно использовать перегной. А вот удобрения, содержащие фосфор и азот лучше всего использовать, когда растение начнёт давать урожай.

Садоводы рекомендуют осторожно применять органические удобрения, иначе результат может оказаться не совсем приятным. Так как эти удобрения будут способствовать росту листьев, а не самих плодов.

Если на участке появились слабые или же больные кусты, лучше их не трогать, а оставить один побег, который следует привязать к опоре и сформировав его в один стебель.

При этом нужно следить, чтобы в дождливую погоду листья не касались земли, а иначе есть риск заражения различными заболеваниями всего куста.

Чтобы обезопасить растение от паразитов, необходимо в открытом грунте посыпать древесную золу. Но использовать ядохимикаты в теплице опытные огородники не рекомендуют. Поэтому лучше всего использовать народные средства. И самыми большими врагами для баклажан являются: тля, белокрылка, слизни, паутинный клещ, колорадский жук.

Чтобы обезопасить баклажаны от болезней: фитофтороз, чёрная ножка, мозаика, серая гниль, необходимо соблюдать все правила полива и контроля за влажностью. А так же проводить регулярные проветривания. Но в качестве профилактики можно добавлять в воду Фитоспирин.

Если правильно делать подвязку, можно добиться того, что все полезные и питательные вещества направятся к завязям и цветку. Но при этом нужно обратить внимание на то, что:

  • бывает такие случаи, что завязей много, плоды не дозревают;
  • листья активно начинают расти, но завязи не происходят;
  • на побеге много цветков, но завязи так же не формируются.

А всё дело в том, что баклажан имеет одну особенность. Это касается высокорослых культур. У него очень крепкий стебель, но из-за обильного количества завязей, его может клонить к земле. Поэтому его необходимо подвязывать. Но низкорослые культуры имеют ствол покрепче и чаще всего не требуют подвязки.

https://www.youtube.com/watch{q}v=zQV0Q9FcJSE

Для того, чтобы подвязать стебли, можно взять проволоку и натянуть её вдоль ряда на максимальной высоте, а так же привязать шпагат. Ещё один способ – это вбивать по колышку возле каждого куста или же соорудить шпалеру.

Загрузка ...
Adblock detector