Как правильно укладывать арматуру в фундамент с монолитной плитой?

Что следует знать перед началом работ?

Ленточный фундамент любого сооружения испытывает серьезные нагрузки сверху от веса всех элементов здания и снизу со стороны грунта при его промерзании, вспучивании, подвижке. В таких условиях важно превратить его в железобетонную конструкцию, что и обеспечивается установкой стальной арматуры.

Требования к армирующему материалу аналогичны требованиям, предъявляемым к любым стандартным ЖБИ. Они касаются марки стали, класса самой арматуры и наличия защитного слоя. Основополагающими документами для выбора арматуры являются СП 63.13330.2012 и ГОСТ 5781-82.

Надежная армировка необходима в зонах, где возникают наибольшие механические нагрузки. Установлено, что самые значительные растяжения наблюдаются в слоях бетона, расположенных на поверхности фундамента.

Именно поэтому важно иметь армирующий пояс в районе верхнего и нижнего уровня бетонной ленты, причем он должен на себя забирать эти возникающие усилия. С учетом этого, арматура для фундамента должна обладать достаточной прочностью.

Другое важное условие – коррозия металла внутри фундамента. Любой материал обладает определенной влагопроницаемостью и бетон не является исключением. Влага, достигая металла, вызывает его коррозию и снижение прочности. Предотвратить это можно путем увеличения толщины бетона над стержнями и использованием стали повышенной стойкости в частности марок 5ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс.

Следует отметить и такое требование, как надежное сцепление стержней с бетоном. Это условие удовлетворяется определенным профилем поверхности арматуры – кольцевые ребра или периодический профиль с серповидным рельефом («елочка»).

Арматурные пруты должны быть связаны определенным способом, иначе конструкция не выдержит нагрузок или пострадает от коррозии. Чтобы все работы были проведены качественно, и армирование стало качественной опорой, понадобятся:

  • арматурные стержни;
  • вязальная проволока;
  • металлические колышки;
  • арматурная проволока;
  • болгарка;
  • рулетка и болгарка.

Правила армирования плитного фундамента

Основные требования для монолитной плиты приведены в 52-101-2003. В них указано, как правильно располагать и вязать арматурные сетки, какие использовать подставки для обеспечения нижнего защитного слоя. Не допускается применение прутков с отслаивающейся ржавчиной.

как укладывать арматуру

Стержни периодического сечения обеспечивают высокую адгезию, вязальная проволока надежнее пластиковых хомутов. Однако начинать армирование следует поэтапно: выбор рациональной схемы, расчет сечения прутков, фиксация каркасов в пространстве с помощью специальных элементов.

Схемы армирования

В рекомендациях СП 63.13330 для ж/б конструкций имеется специальный раздел по изготовлению основных несущих конструкций (10.4). В частности, для плитного фундамента указаны требования:

  • арматуру укладывают в двух направлениях (сетка с ячейкой 30 х 30 см максимум), соединяют методом вязки проволокой либо сваркой;
  • сетки располагают, как можно ближе к верхней и нижней граням с учетом защитного слоя 3 см;
  • П-образными хомутами стержни сеток перевязывают между собой по торцам;
  • в местах установки монолитных стен и колонн производится выпуск вертикальных стержней либо анкеровка крючками для усиления плиты;
  • под несущими стенами шаг ячейки уменьшается по сравнению с остальной частью плиты;
  • допускается разряжение ячейки сетки в центральной части до минимально допустимого процента армирования (0,3%).

Правильно расположить сетки можно с учетом боковых защитных слоев (минимум 4 см между прутком и опалубкой), расположения узлов ввода коммуникаций (актуально для незаглубленных плит).

На практике, для малоэтажных коттеджей используется схема:

  • сетка из 6 мм проволоки в верхнем слое;
  • аналогичная сетка в нижнем слое;
  • усиление ребер УШП или гладкой плиты (толщина 30 см и боле) каркасами по периметру из 10 – 14 мм стержней периодического сечения.

Это обусловлено отсутствием сил пучения при использовании теплой отмостки, кольцевого дренажа вокруг фундамента, заменой грунта нерудными материалами на глубину от 40 см. Рекомендуемый размер ячейки в разряженной части не больше 1,5 от толщины плиты, под стенами 10 х 10 – 20 х 20 см. В отсутствие подбетонки нижний защитный слой увеличивается до 5 – 7 см.

Установка опалубки

Арматурный пояс фундамента монтируется внутри опалубки, ориентируясь на расположение ее стенок и высоту. С учетом этого важно производить ее установку по всем правилам. Как правило, съемная опалубка изготавливается из деревянных брусьев с закрепленными на них досками.

Вначале собирается щит из брусьев 40х50 мм и досок толщиной 2-3 см, шириной 20-25 см. Доски подгоняются вплотную друг к другу, чтобы исключить вытекание раствора в щели.

Подготовленные щиты устанавливаются вертикально в траншее в два ряда. Расстояние между ними должно точно соответствовать ширине фундамента. Между щитами прибиваются бруски фиксирующие взаимное расположение и не позволяющие смещаться относительно друг друга.

С внешней стороны под углом (примерно 45 градусов) закрепляются упрочняющие укосины. В одном ряду щиты между собой соединяются бандажной проволокой или хомутами.

Такой процесс, как установка арматуры для опалубки, требует внимательности и осторожности, а также точного соблюдения последовательности в выполнении работ. Для того, чтобы правильно уложить весь каркас в опалубку, необходимо укладывать его по сегментам. Прежде чем начнется установка каркаса, на дно траншеи в опалубку укладываем большие камни одинаковой высоты. Они станут опорой каркасу и обеспечат необходимое расстояние между ним и подушкой. Посмотрите видео, как правильно укладывать арматуру в опалубку.

Класть фрагменты каркаса нужно так, чтобы сохранять точное расстояние между опалубкой и боковыми сторонами металлической конструкции. Каждый последующий фрагмент надежно скрепляют с предыдущим. Крепление – это вязальная проволока, прочно скрученная с помощью специального крючка.

Укладывать каркас в опалубку нужно так, чтобы совпадали по длине и по уровню стержни в углах по всей длине фундамента. Скрепляют их после наложения одного на другой, используя ту же вязальную проволоку. Установка армировочного каркаса в опалубку ленточного фундамента выполненная правильно, гарантирует длительный срок использования и прочность основания для всей постройки. Заливая бетон, нельзя забывать о трамбовке, которая позволит избавиться от пузырьков воздуха и сохранить прочность железобетона.

Как связать арматуру для монолитной плиты с соблюдением технологии

После установки опалубки начинается монтаж армировочной системы. Вначале в грунт вбиваются вертикальные стержни, выдержав расстояние в 5-6 см от стенок опалубки, с шагом 45-60 см.

На дно траншеи укладываются прокладки, на которые можно положить продольные стержни на высоте 6-8 см от земли. Можно применить кирпичи. Далее укладываются поперечные прутья и второй ряд продольной арматуры. Связка всех элементов производится одновременно.

Для соединения стержней используется вязальная проволока диаметром 4-6 мм. Сварку соединений осуществляют только при наличии в маркировке арматуры буквы «С». В других случаях сварное соединение не рекомендуется, т.к. в этом месте нарушается структура металла.

Арматурный пояс должен быть сплошным по всему периметру сооружения. Для обеспечения этого производится связка концов продольных стержней. Соединение их обеспечивается внахлест, причем его длина составляет 20 диаметров арматуры, но не менее 20 см.

Расчет арматуры для плиты перекрытия в частном строительстве выполняется редко. Это достаточно сложная процедура, выполнить которую сможет не каждый инженер. Чтобы заармировать плиту перекрытия, нужно учесть ее конструкцию. Она бывает следующих типов:

  • сплошное;
  • ребристое:
  • по профлисту.

Последний вариант рекомендуется при выполнении работ самостоятельно. В этом случае нет необходимости устанавливать опалубку. Кроме того, за счет использования металлического листа повышается несущая способность конструкции. Самая низкая вероятность ошибок достигается при изготовлении перекрытия по профлисту. Стоит отметить, что оно является одним из вариантов ребристой плиты.

Предлагаем ознакомиться:  Как избавить мужа от алкоголизма

Перекрытие с ребрами залить непрофессионалу может быть проблематично. Но такой вариант позволяет существенно сократить расход бетона. Конструкция в этом случае подразумевает наличие усиленных ребер и участков между ними.

Еще одни вариант — изготовит сплошную плиту перекрытия. В этом случае армирование и технология похожи на процесс изготовления плитного фундамента. Основное отличие — класс используемого бетона. Для монолитного перекрытия он не может быть ниже В25.

Стоит рассмотреть несколько вариантов армирования.

Монолит кажется невероятно прочным, кажется что такой фундамент будет стоять столетиями. Но если не правильно выполнить расчет и армирование фундамента, то он может треснуть еще до того, как дом обзаведется жильцами.

Самые большие проблемы в данном случае возникают при возведении ленточного и плитного оснований по той простой причине, что эти типы трудно поддаются ремонту и восстановлению.

https://www.youtube.com/watch?v=5pcIEDAHQ6A

Кроме того, эти конструкции обладают значительно большей площадью поверхности в сравнении со столбчатыми или свайными опорами, поэтому сильнее подвержены нагрузкам со стороны прилегающего или подлежащего грунта.

foto 5

Бетон очень прочен на сдавливание, разрушить его давлением очень сложно. Но на растягивание и сгибание этот материал приблизительно в десять раз слабее. Из-за этого любая нагрузка, порождающая усилие на растягивание, может повредить даже самый прочный монолитный фундамент.

К примеру, ленточный может испытывать продольную нагрузку на растяжение в верхней или нижней части в том случае, если почва под ним неравномерно сопротивляется давлению массы всего дома.

Обычно такие проблемы возникают в углах постройки или в середине длинной стены. У плитного фундамента эта проблема стоит еще более остро.

Он опирается на грунт огромной площадью и в любом месте может возникнуть усилие на изгиб, которое в свою очередь порождает нагрузку на растягивание.

Точный расчет тут сделать очень сложно.

Трещины возникают по следующим причинам:

  • неоднородный грунт по разному воспринимает нагрузку на разных участках стены;
  • неправильно просчитана пучинистость почвы, зимой мерзлый грунт создает сильное давление на бетон и «рвет» его.

Существует еще множество причин, но защита только одна: правильно и качественно выполнять расчет и армирование фундамента. Армированный бетон все эти нагрузки выдержит с честью.

В первую очередь армировать нужно там, где возникает или может возникнуть усилие на растяжение бетона. Ленточный фундамент усиливается металлическим каркасом с учетом таких особенностей:

  • нагрузки на растяжение возникают в продольном направлении и почти никогда — в поперечном;
  • растяжение может происходить как в верхней, так и в нижней части ленточного фундамента.

Поэтому поперечная арматура нагрузки практически не несет, как и вертикальная. Соответственно эти прутья можно делать из гладкой арматуры или просто толстой стальной проволоки. Точный расчет тут не нужен, лишь бы смогли форму каркаса поддержать до заливки.

На схеме приведен пример монолитной плиты в разрезе

В продольном направлении необходимо армирование ребристыми прутками, которые следует укладывать и вверху, и внизу. Особенно тщательно нужно подготовить углы, как потенциально самый уязвимый элемент конструкции ленточного фундамента.

Устанавливать каркас следует таким образом, чтобы он после заливки целиком оказался в бетоне, для этого нужно использовать специальные подкладки или клинышки. Армирование монолитной плиты перекрытия требует укладки металла по всей площади.

https://www.youtube.com/watch?v=uKgZYqNdt9s

Нагрузка на монолитный фундамент может возникнуть в любом месте, попытка сэкономить не редко приводит к появлению трещин еще до окончания стройки.

Каркас обязательно должен быть двухслойным. Верхний слой тоже нужно делать сплошным, обычные армировочные балки не подойдут. Плиту усиливают прутками, уложенными сеткой.

Расстояние между соседними прутьями в сетке выбирается в зависимости от требуемой прочности, как правило не менее 20 и не более 40 сантиметров, в некоторых случаях позволяется использовать для нижней сетки шаг в 10 сантиметров.

Меньший размер значительно усложнит армирование, больший не позволит равномерно распределить нагрузку.

Необходимую прочность можно обеспечить также за счет подбора оптимального сечения арматуры.

Если у плиты будут ребра жесткости, то их тоже нужно усилить арматурными балками. Размер балок должен соответствовать габаритам ребра. Сварка или связка арматур может отнять много времени, поэтому в некоторых случаях будет целесообразно использовать готовые арматурные сетки.

В таком случае останется только связать между собой отдельные фрагменты.

Важный момент: монолитный плитный фундамент не допускает использования гладкой арматуры, весь металл должен быть ребристым!

Плитный фундамент один из самых затратных по количеству материалов. Как бетона, так и металла, которым нужно армировать. Даже ленточный не такой затратный.

Расчет арматуры сделать не сложно. Если укладывать прутки с шагом в 20 сантиметров, то на один квадратный метр потребуется 20 метров арматуры:

  • 5 прутков метровых нижних продольных;
  • 5 нижних поперечных;
  • 5 верхних продольных;
  • 5 верхних поперечных.

Если эта же арматура будет использоваться и для организации подпорок, то понадобится добавить еще приблизительно один погонный метр на каждый квадратный метр площади фундаментной конструкции.

Расчет толщины прутков производится в зависимости от мощности плиты, от ее высоты, от предполагаемых нагрузок.

Если строим дом, к примеру, 6х8 метров, то площадь плитного фундамента будет составлять почти 54 квадратных метра (не забываем, что край плиты должен выступать за пределы стены на расстояние, равное толщине плиты; будем считать, что нам нужно добавить 20 сантиметров с каждой стороны).

Тогда нам потребуется 1080 метров арматуры. И это при условии, что подпорки для верхней сетки мы будем делать из какого-либо другого материала.

В противном случае на армирование понадобится уже 54 1080=1134 метра. В том случае, когда основание фундамента укрепляется ребрами жесткости, то количество арматуры еще больше возрастает.

К примеру, если к вышеуказанной плите добавить еще шесть ребер (укладываем вдоль длинной стены с шагом в 120 см.), то для их армирования понадобится дополнительно 96 метров: два прутка по 8 метров в каждую балку.

И опять-таки нельзя забывать про подпорки, которыми монолитный фундамент будет скреплен с этими ребрами.

Расход материалов большой и велик соблазн сэкономить или вообще не делать расчет и вообще не армировать. Но в случае трещины ремонт обойдется во много раз дороже. В этом ленточный и плитный фундамент очень схожи.

Монолитные плиты применяются, когда планируется отойти от стандартных параметров при строительстве и использовать особенные характеристики зданий.

Благодаря повышенной жесткости, использование монолитных плит является наиболее экономически выгодным вариантом. Единственный минус – монолитные плиты сложно укладывать при пониженных температурах.

Чтобы перекрытие было устойчивым и прочным и прослужило долгие годы, важно производить точный расчет монолитной конструкции, а если она заливается самостоятельно, то здесь не обойтись без расчета арматуры, которая является основой конструкции.

Во время создания составления проекта необходимо:

  • определить марку бетона
  • тип арматуры,
  • просчитать схему ее укладывания,
  • продумать систему изоляции от воздействия воды и тепла,
  • подсчитать, сколько стройматериала необходимо для проведения работ.

Арматурные стержни в первую очередь служат для того, чтобы уберечь бетонное основание от значительных нагрузок и, как следствие, образования разрушений и трещин. Бетон сам по себе не может дать прочностные характеристики, особенно при большой площади использования, заливки.

В первую очередь арматура, стальная или композитная . позволяет фундаменту справляться с резкими скачками температур и подвижностью грунта. Здесь сразу становится актуальным информация о фундаменте на пучинистых грунтах, и о том, как именно его собирать и заливать.

Предлагаем ознакомиться:  Передозировка корвалолом как и другими препаратами вполне возможна

В свою очередь, бетонное покрытие же спасает арматуру от плавления под воздействием огня и уберегает от коррозии, правда, последнее относится к стальному материалу, если же в работе используется современная стеклопластиковая арматура, то коррозия ей совершенно не страшна.

Неровная поверхность арматуры позволяет прочно сцепляться материалам при заливке бетонного раствора. Стержни арматуры укладываются продольно и поперечно для прочности всей конструкции. При этом укладку следует проводить по всем правилам.

Требования к системе армировки

Ленточный фундамент подвергается значительным сжимающим и растягивающим нагрузкам. Задачей армирования является передача усилий на металлические стержни, исключение деформации бетонной ленты при подвижке почвы, исключение превращения микротрещин в трещины.

Для защиты от разнонаправленных нагрузок армирующая система/каркас должна иметь элементы, уложенные в разных плоскостях.

Сжимающие нагрузки воспринимает арматура вертикального расположения, а растягивающие – горизонтальные стержни.

Таким образом, конструкция армопояса должна представлять собой объемную систему с элементами обоих направлений. При этом максимальное сжатие наблюдается в верхних слоях фундамента, а растяжение – внизу бетонной ленты.

Выбор арматуры

В принципе, армировка может осуществляться такими элементами – горячекатанными или стержневыми марки А; холоднодеформированными или проволочными марки Вр и высокопрочными, канатными марки К. Для ленточных фундаментов обычно используется стержневая арматура класса А.

По типу поверхности стержней выделяются такие марки:

  1. А240 (старое обозначение АI) – арматура с гладкой поверхностью. Ее применение ограничивается вертикальными связками.
  2. А300 (АII) – стержни с периодическим, кольцеобразным профилем.
  3. А400 (АIII) – арматура с периодическим серповидным профилем. Этот тип наиболее подходит для оснований ответственных сооружений.

Цифры в маркировке арматуры обозначают предел текучести материала. Выпускаются стержни стандартной длиной 6 и 12 м.

Размещение арматуры

В части правильного размещения армирующих элементов в бетоне выделяются такие важные параметры, как толщина защитного (бетонного) слоя и расстояние (шаг) между стержнями. Первый параметр обусловлен требованием защиты от внешних агрессивных воздействий. Металл не должен выходить наружу фундамента ни с одной из сторон. Это касается как самих стержней, так и крепежа (хомутов, обвязки).

Минимальная толщина слоя нормируется СП 50-101-2004. Для стержней она составляет 4 см при предварительной бетонной подготовке и 7 см без нее, а для соединительных элементов – 3,5 и 6,5 см, соответственно.

Шаг установки арматур зависит от их диаметра и количества в ряду. В нижней части фундамента между стержнями должно быть расстояние не менее 2,5 см при одно- или двухрядном армировании и не менее 5 см при большем количестве рядов.

В верхней части оно составляет 3 и 5 см, соответственно. Аналогично принимается и шаг расположения вертикальных связок.

Как вяжут арматуру – особенности процесса и инструмент

Вся армирующая система ленточного фундамента представляет собой каркас из продольных, поперечных и вертикальных стержней, который непрерывным поясом охватывает весь периметр сооружения. Для обеспечения единой конструкции все стержни жестко соединяются между собой при пересечении.

В продольном направлении обеспечивается непрерывность армировка за счет соединения элементов. Как правильно армировать, читайте дальше.

Продольная укладка

Арматура, уложенная в горизонтальной плоскости, воспринимает растягивающие нагрузки. Продольные стержни укладываются рядами. Количество их определяется высотой фундамента – 1 слой при высоте до 20 см, 2 слоя – при большей высоте.

Для высокого основания может быть предусмотрено несколько рядов, при этом расстояние между ними не должно быть более 40 см. Диаметр стержней выбирается исходя из ширины бетонной ленты и длины стены.

Так при длине стены до 3 м суммарное сечение всех стержней в ряду должно составлять более 0,1% ширины ленты, причем диаметр одного стержня выбирается не менее 10 мм. Если длина стены превышает 3 м, то общее сечение подчиняется аналогичному требованию, но диаметр одного стержня должен превышать 12 мм.

Не следует применять арматуру диаметром более 35 мм. В разных рядах могут использоваться элементы различного размера, но наиболее толстые стержни укладываются в нижнем ряду.

Поперечная укладка

Между продольно уложенной арматурой укладываются перпендикулярно поперечные прутья. Они позволяют перераспределять нагрузку на все элементы одного ряда и работать его, как единое целое.

Расчет размеров этих связок не производится, т.к. они считаются вспомогательными деталями. Диаметр их обычно выбирается в пределах 6-10 мм. Шаг установки должен быть не более 20 диаметров продольной арматуры.

Вертикальная укладка

Арматура в вертикальном положении или хомуты воспринимают на себя сжимающие нагрузки, а также связывают ряды продольного армирования в единый каркас. Диаметр стержней выбирается с учетом высоты фундамента.

При высоте ленты до 75 см можно использовать арматуру диаметром 6 мм и более, а при большей высоте – не менее 8 мм, при этом диаметр стержней должен составлять не менее ¼ диаметра продольной арматуры. Как правило, для поперечного и вертикального армирования выбираются элементы одинакового размера.

Армирующие стержни должны составлять единую систему по всему периметру, а потому они связываются между собой дополнительными хомутами. Наиболее сложными участками считаются углы фундамента и места примыкания оснований внутренних стен.

Угловое соединение можно обеспечить несколькими способами:

  1. Соединение внахлест («лапкой»). Концы стержней одного направления изгибаются на 90 градусов. Эти отогнутые «лапки» привязываются к прямым стержням другого направления. Наружные арматуры соединяются между собой, а внутренние – крепятся к внешним. Длина «лапок» составляет 45-55 диаметров стержней.
  2. Использование Г-образных хомутов. Внешние стержни соединяются путем наложения такого элемента, а внутренние – привязываются к внешним арматурам. Для надежности концы основных стержней также изгибаются под прямым углом. Длина «лапки» хомута составляет не менее 50 диаметров основной арматуры.
  3. Применение П-образных хомутов. Концы основных стержней соединяются двумя хомутами, причем они располагаются перпендикулярно. В месте пересечения хомутов устанавливаются дополнительные вертикальные и поперечные связки.
  4. Тупой угол. Концы наружных стержней изгибаются под нужным углом и связываются внахлест. Внутренние прутья присоединяются к внешней арматуре. Длина нахлеста – не менее 45 диаметров стержней.

В месте примыкания внутренних стен к основной ленте фундамента осуществляется соединение продольных арматур аналогично угловой увязке. При соединении внахлест изгибаются под прямым углом концы примыкающей арматуры. «Лапки» привязываются к наружному стержню основной армировки. Кроме того могут использоваться Г-образные и П-образные хомуты.

Чтобы правильно установить арматуру в ленточный фундамент, стоит следовать следующим правилам:

  • применять в работе крепкие стальные стержни диаметром 12-14 мм;
  • укладывать особенно тщательно арматуру в углах конструкции, строго придерживаясь технологии процесса;
  • укладывать армированный каркас на заранее подготовленную поверхность.

Отдельного разговора достойна вязка арматурных прутьев. На данном этапе работы важно правильно и точно все сделать:

  • закрепить вертикальные прутья за уложенные внахлест стержни и по диагонали на поверхности сетки;
  • хорошо укладывать, натягивая, прутья вдоль периметра здания или сооружения;
  • сделать пересечения прутьев на стыках и на внутренней стороне углов.

Помимо этого, начав укладывать арматуру в ленточный фундамент, необходимо принимать во внимании основные свойства, которыми обладает арматурная сетка.

Чтобы основание отличалось хорошим показателем крепости на срезах, специалисты рекомендуют дополнительно укладывать прутья в вертикальном положении. Вертикальные арматурные прутья выполняют вспомогательную функцию, обеспечивая повышенную прочность основания здания на срез. А поскольку подобные нагрузки не слишком существенные, укладывать вертикальную арматуру начинают для поддержания нижнего и верхнего поясов укрепления. Расстояние между вертикальными прутьями может варьироваться от 50 до 80 см.

Предлагаем ознакомиться:  Как собрать кровать с ортопедическим основанием инструкция – чертеж подъемной кровати

Рассчитать, сколько арматуры необходимо укладывать в ленточный фундамент в конкретно взятом случае, можно без особенных сложностей. Нужно только учитывать особенности конструкции здания, грунта и степень давления на фундамент.

Установка стальной арматуры в ленточный фундамент подразумевает организацию определенной защиты конструкции от негативного и пагубного влияния факторов внешней среды. Для этого укладывать каркас следует, параллельно заливая его бетонным раствором. В нижней части уровень бетона должен составлять порядка 7 см. В верхней же будет вполне достаточно и 6 см.

I этап

На данном этапе следует тщательно рассчитать нагрузку и рассчитать, исходя из этого, какого размера арматуру следует укладывать. Прутья в обязательном порядке должны быть в рифленом исполнении.

II этап

Следующий шаг заключается в строительстве опалубки и в самой процедуре армирование. Укладывать, а точнее, вбивать вертикальные прутья следует на дно заранее подготовленной траншеи. Важно, чтобы высота стержней была аналогичной высоте фундамента.

Что касается расстояния между прутками, оно должно составлять порядка двух метров. Несмотря на то, что на вертикальные прутья не приходится никакой нагрузки, они делают конструкцию намного более устойчивой.

III этап

На последнем этапе укладывается горизонтальный слой арматуры. Делать это следует на расстоянии 5 см от каждого из краев основания. Длина выступающей части арматуры не может быть больше 10 см. В некоторых случаях для повышения равномерности установки армирующих элементов некоторые предпочитают укладывать кирпичи.

Многие профессионалы рекомендуют производить дополнительное укрепление фундаментов, ширина которых варьируется в пределах от 40 до 50 см. Для этого укладывается 4 продольных прута. При помощи тонкой специальной проволоки эти прутья связываются в квадрат прямоугольной формы.

В процессе работы следует особенно тщательно укладывать арматуру по углам. Оптимальным решением будет установить в углах загнутые стержни с наклоном, не оставляя никаких стыков. После того, как арматурный каркас будет полностью установлен, останется только выполнить вентиляционные отверстия и произвести заливку всего при помощи цемента.

Укладка арматуры – важный этап строительства, а потому настоятельно рекомендуется уделить ему должное внимание. Некорректное усиление фундамента может иметь нежелательные последствия, вплоть до разрушения возведенного здания или сооружения.

Независимо от метода вязки и применяемого инструмента, процесс фиксации стержней предусматривает:

  1. Охват вязальной проволокой зоны соединения прутков.
  2. Формирование петли вокруг стальных стержней.
  3. Затяжку проволочного узла с помощью ручного или специального инструмента.

Варианты инструмента для ручной затяжки следующие:

  • круглогубцы;
  • кусачки;
  • самодельный крючок;
  • ручное устройство реверсивного типа;
  • покупной крючок для связывания арматуры.

Ускорить выполнение работ позволит полуавтоматический и автоматический инструмент:

  • промышленный пистолет для фиксации стержней;
  • электродрель со специальной насадкой.

При выполнении работ любым видом инструмента важно контролировать усилие затяжки.

Плитный фундамент своими руками

Плитное фундаментное основание представляет собой разновидность незаглубленного фундамента, который закладывается на глубину не больше 50 см, а как правильно залить плитный фундамент своими руками обсудим в этой статье. Основным отличием от всех других видов фундаментов является то, что оно имеет жесткое пространственное армирование, которое распределяется по всей поверхности.

  • Ребристые основания;
  • Фундаменты монолитные;
  • Комбинированного типа.

Фундаментная плита ребристая отлично противостоит грунтовому пучению и радиальным нагрузкам, но в изготовлении более сложная. На практике чаще всего изготовляются комбинированные решения, которые состоят из перемычек и поверх них монолитная плита. Промежутки, которые имеются между ребрами таких фундаментов, обычно заполняются ГПС.

Для того чтобы залить плитный фундамент своими руками необходимо начать с подготовки основания для него на грунте. Подготовка заключается в планировании участка и разметки необходимой площади, а также выемки почвы до 35 см. Получившуюся выемку нужно застелить геотекстилем. Он отлично удерживает засыпку, но одновременно не пропускает воду.

После того как уложили геотекстиль необходимо сделать подсыпку щебнем и песком, а после полить водой и хорошо утрамбовать. Сверху такой подушки необходимо уложить полиэтиленовую пленку, желательно потолще, которая выступает в данном случае гидроизоляцией. В последующем строительстве не забудьте провести внутреннюю гидроизоляцию. После этого готовится деревянная опалубка, которая для того чтобы бетон не протекал в щели тоже оборачивается полиэтиленом.

Вяжем арматуру

После того как подготовили опалубку можно начинать вязку арматуры. Арматуру обычно набирают сеткой с ячейками 200х200 мм из арматуры № 14. Промежуток между слоями сохраняется 10 см.

Для того чтобы зафиксировать расстояние между слоями арматуры и основанием выемки применяют вертикальные ограничивающие опоры, которые называются «грибки».

Во время вязки нижнего слоя под него заводятся грибки размерами 3,5 см, а между слоями другие высотой 10 см (они ставятся опираясь на нижние). Процедура изготовления арматурной сетки не совсем простой и часто требует использования дополнительного инструмента, например, лома или домкрата. Специалисты-строители дают совет класть арматуру на грибки в процессе вязки, т.к это облегчит сбор всей конструкции. Одновременно вся конструкция будет прочнее, если будет иметь меньше соединений.

Торцевые стороны собираемой конструкции тоже необходимо армировать. Для этого применяются П-образные элементы, которые связывают верхний и нижний уровни армирования. Длина этих элементов должна быть больше ширины слоя армировки. Для изготовления более мощных фундаментов кроме продольных слоев арматуры, необходимо предусматривать дополнительные продольные слои арматуры и располагать его в средней части подготавливаемого фундамента.

Для ускорения заливки плитного фундамента наиболее простым решения будет использование готового бетона, найти который сегодня не является проблемой. Самостоятельно подготовить бетонную смесь и залить фундамент отнимет у Вас очень много времени и сил. Во время заказа бетона следует обратить внимание на класс прочности должен быть не ниже В20, а класс водостойкости должен быть W6.

Отвечающие вышеописанным требованиям бетон Вы сможете найти на ближайшем бетонном заводе. Готовый бетон из миксера подавать из специального лотка. Помните, что в первую очередь следует заполнять самые удаленные от миксера места. В процессе подачи бетона пространство в фундаменте необходимо уплотнять при помощи глубинного вибратора. Использование глубинного вибратора позволяет равномерно распределить смесь, удалить воздух из раствора, выравнивать поверхность.

Для того чтобы плитный фундамент набрал необходимую прочность в течение нескольких дней его необходимо поливать водой. В особо жаркие периоды ее поверхность необходимо закрывать полиэтиленовой пленкой.

Армирование монолитной плиты — это сложная и ответственная задача. Конструктивный элемент воспринимает серьезные изгибающие нагрузки, с которыми бетону не справится. По этой причине при заливке монтируют арматурные каркасы, которые усиливают плиту и не дают ей разрушаться под нагрузкой.

Как правильно армировать конструкцию? При выполнении задачи нужно соблюдать несколько правил. При строительстве частного дома обычно не разрабатывают подробный рабочий проект и не делают сложных расчетов. Из-за небольших нагрузок считаю, что достаточно соблюсти минимальные требования, которые представлены в нормативных документах. Также опытные строители могут заложить арматуру по примеру уже сделанных объектов.

В общем случае армирование плиты перекрытия и фундаментной не имеет критических отличий. Но важно знать, что в первом случае потребуются стержни большего диаметра. Это вызвано тем, что под элементом фундамента есть упругое основание — земля, которое берет на себя часть нагрузок. А вот схема армирования плиты перекрытия не предполагает дополнительного усиления.

Полезные видео

Армирование ленточного фундамента является важным и ответственным мероприятием. При проведении работ своими руками необходимо соблюдать все правила и рекомендации действующих нормативных документов.

Загрузка ...
Adblock detector