Ирис кустовой

Виды и сорта ирисов

Попытки разобраться в сортах ирисов очень быстро превращают любого цветовода в коллекционера этих цветов. Разновидностей очень много и все их хочется иметь в своём саду. Корневищные ирисы по форме цветка делятся на две большие группы – бородатые и небородатые.

Есть ещё луковичные цветы, они сходны с корневищными по внешнему виду, потребностям, имеют общих врагов. Уход за всеми разновидностями рознится только в нюансах.

Бородатые ирисы

https://www.youtube.com/watch{q}v=H-A3gu22bgA

Названы так из-за мохнатых дорожек «бородок» на лепестках. Цветы имеют изысканную форму. Три вертикальных лепестка – стандарты, и три поникших фола – наружные доли околоцветника.

Происхождение культурных бородатых ирисов довольно сложно, а многообразие форм и видов неисчерпаемо, поэтому они сложно поддаются классификации. Самые распространённые способы деления ирисов – по высоте роста (от 20 сантиметров до одного метра), срокам цветения и окраске цветов.

Досконально разобраться в тонкостях классификации под силу только человеку со специальными познаниями в области ботаники. В этой статье ограничимся только описанием наиболее популярных сортов, при том, что основные правила выращивания и ухода практически не отличаются.

Звездопад – сорт среднераннего срока цветения высотой от 70 сантиметров, цветы от бледно-жёлтого до насыщенного жёлтого оттенка с оранжевой бородкой.

Абхазия – ирисы позднего цветения с красивой коричнево-жёлто-оранжевой окраской, высотой не более 75 сантиметров.

Baltic Sea – высокие ирисы с цветками насыщенного голубого цвета и синими ворсинками, лепестки гофрированные.

При внешнем сходстве, это более теплолюбивая группа, в силу чего она не столь популярна для садового выращивания. Арилбреды – гибриды собственно бородатых и Арил – более приспособлены к выращиванию в открытом грунте.

Небородатые ирисы

Обобщённое название целого ряда растений, чьи наружные доли лишены волосков. Формы цветков небородатых ирисов разнообразнее: встречаются сорта с миниатюрными или поникшими подобно фолам стандартами. На сибирских махровых экземплярах часто невозможно найти отличия между двумя видами лепестков.

Снежная королева – лепестки белые с жёлтыми вкраплениями на изгибах в диаметре достигают 10 сантиметров, высота 70-90 сантиметров, среднепозднего срока цветения, морозостоек.

Bundle of Joy – махровый сорт с очень интересным нетипичным строением цветка, цвет розовато-лиловый, диаметр цветков до 10 сантиметров, высота цветоноса достигает метра.

https://www.youtube.com/watch{q}v=AgvPaJCZvqI

Flying Fidless – низкорослый экземпляр среднего срока цветения, цветки кремово-жёлтые: однотонные стандарты, фолы пронизаны контрастными бордовыми прожилками.

Для русских садов эта китайская разновидность ирисов является настоящей редкостью. Имеют много общего с сибирскими ирисами, их второе название: «сино-сибирские». Отличаются более светлой окраской листвы, узорчатыми прожилками на лепестках.

Cry of Rejoyce – сорт раннего срока цветения, высотой до 80 сантиметров, цветы крупные бордово-фиолетовые с невыраженными стандартами.

Eden Charm – позднего срока цветения, ярко-фиолетовые цветы плоские с жёлтой сердцевиной и миниатюрными стандартами.

Паинтбраш – высотой до 85 сантиметров, среднего срока цветения, цветки розовато-лиловые с белыми прожилками.

Спуриа (Spuria)

Imperial Bronze – поздноцветущий сорт с цветками жёлто-коричневого цвета.

Blueberry Sunday – лепестки с тёмно-синей каймой и золотистой сердцевиной.

Замбоанга – с красновато-коричневыми стандартами и золотыми фолами.

Болотные ирисы

Эти неприхотливые влаголюбивые цветы встречаются повсеместно, они растут в поймах рек и на заболоченных участках. Гибриды на их основе жизнестойки и оригинальны. Но работать с этим подвидом селекционеры начали сравнительно недавно.

В России распространены мало в силу своей теплолюбивости. Они доступны к выращиванию разве, что в субтропиках и оранжереях и конкурировать со множеством морозоустойчивых сортов не в состоянии.

Луковичные ирисы

Они имеют много общего с привычными всем ирисами, но только не корневую систему. По особенностям выращивания, предпочтениям и форме цветка ближе к небородатым.

Луковичные в свою очередь делятся на три рода:

  • Иридодиктиум или ирис сетчатый. Низкорослый ранний цветок высотой до 15 сантиметров; Самый характерный сорт – Катарина Ходжкин. Цветет с апреля по май, затем цветонос и листья отмирают.
  • Юнона не так устойчива перед низкими температурами, как иридодиктиум, но сильнее ксифиума; отцветает в конце июня, после чего надземная часть отмирает. Наиболее популярны юнона бухарская, уорлийская, голубая, замещающая.
  • Самые капризные и при этом самые популярные среди луковичных ирисов – ксифиумы.

Самые морозоустойчивые среди них английские гибриды, они же по иронии судьбы и самые редкие, большинство садоводов отдаёт предпочтение двуцветным голландским сортам. Испанские сортовые ксифиумы перед нашим климатом наиболее уязвимы. Луковицы этих разновидностей обязательно извлекают из почвы на зиму.

Краткое описание

Ирис представляет собой совокупность корневищных многолетников из семейства Ирисовые (Касатиковые). Существует более 800 видов растения, имеющих декоративное значение.

Стебли бывают как одиночными, так и объединёнными в пучки. Листва обычно мечевидная, уплощённая, чаще всего листья скомпонованы у стеблевого основания. Основная масса корней залегает в верхних слоях почвы. Цветки размещены в соцветиях или одиночно.

https://www.youtube.com/watch{q}v=S958xH5Vrr4

Растения распространены по всему Северному полушарию, однако наиболее крупные насаждения встречаются в Центральной и Юго-Западной Азии, Средиземноморье и на Аляске. Культура обладает декоративными и лечебными свойствами.

Ирис мечевидный

Выбор участка и подготовка почвы

Рекомендовать к выращиванию конкретные виды можно основываясь на климатических условиях и особенностях земельного участка.

Если сад располагается в низине, а грунтовые воды залегают близко к поверхности, то замечательно чувствовать себя на таком участке будут болотные ирисы, спуриа или японские.

Для территорий с суровыми погодными условиями подойдут сибирские и сино-сибирские разновидности, морозостойкие бородатые гибриды.

Спурии боятся не столько русских зим, сколько длительного, жаркого лета – им будет комфортнее в средней полосе.

Луковичные ирисы при условии выкапывания их на зимнее хранение приживутся в любых условиях. В северных районах их можно даже не высаживать в грунт, а выносить на сезон прямо в горшках, они не ветвятся под землёй так активно, как корневищные.

Предлагаем ознакомиться:  Как отключить платные услуги на Билайн самостоятельно с телефона и как их проверить

Для посадки ирисов подойдут солнечные открытые пространства. Защитить их от ветров можно с помощью несквозного забора или живой изгороди. Впрочем, ветер не приветствуется никакими растениями, и защиту от него нужно продумывать уже на стадии планирования участка. Прямые солнечные лучи в полуденные часы нежелательны, на это время нужно организовать полутень.

На кислых почвах ирисы активно образуют новые листья и неохотно цветут. Лучший для них вариант – щелочные или нейтральные земли. Известкование почвы древесной золой, мелом, речным песком и даже некрупными глыбами известняка или песчаника – правильное решение.

Для бородатых и луковичных ирисов можно организовать жилище на каменистых склонах, естественных рокариях или в основании альпийских горок.

Болотные или подобные им влаголюбивые экземпляры из числа небородатых хорошо поселить возле маленького водоёма или колодца. Луковичные и бородатые подвиды такого содержания не переживут.

Свежая органика для ирисов вредна, компост и фекальные удобрения нужно вносить уже хорошо перепревшими и на глубину ниже залегания корневищ.

Грядки во избежание застоя влаги можно приподнять над землёй или обеспечить дренажный слой в виде речного песка или керамзита. Дренаж заложить на глубину 20 сантиметров, так как корневая система у ирисов горизонтальная и залегает неглубоко.

При весеннем перекапывании вносят жидкую фосфорно-калийную подкормку из расчёта: 15 г. суперфосфата и 10 г. сернокислого калия на 10 литров воды. Сухие удобрения перед посадкой и тем более на корни ирисов не вносят.

Основные виды ирисов

В культуру ириса обыкновенного входят как культурные разновидности ирисов, так и дикие (полевые) растения. Первые характеризуются повышенными декоративными свойствами, в то время как дикие ирисы более распространены в природе. Среди них встречаются множество видов и сортов, имеющих свои определённые отличия. Основные из которых перечислены ниже:

  • Ирис мечевидный. Посадка и уход за растением являются относительно несложными. Травянистый многолетник до 80 см в высоту. Образует облиственный прямостоячий стебель, на основании которого расположены останки прошлогодней листвы. Листья обладают мечевидной формой (что отражено в названии вида), шириной по 1-2 мм, более длинные, чем стебель. Листва заострённая, узколанцетной формы. На каждом кусте встречается по 1-4 тёмно-фиолетовых бархатистых цветка. Цветение приходится на вторую половину лета.
  • Ирис шагающий (неомарика, апостольский цветок). Кустовой ирис, длина цветоносов которого составляет приблизительно полтора метра, а длина листвы варьируется от полуметра до 120 см. Цветки диаметром до 5 см, обладают приятным мощным запахом, однако живут недолго (около суток). Окраска их обычно молочная, но присутствуют синеватые прожилки.
  • Ирис японский (иногда встречается под названием ирис китайский). Высота листвы варьирует в пределах 25-60 см, а окраска — от светло-зеленоватой до изумрудной. Листья плотные и прочные, возле корня соединены в розетки. Цветки крупные, до 20 см в диаметре, на побеговых верхушках объединены в соцветия по 4-5 штук. Цветение длится около трёх недель, при том, что продолжительность жизни отдельного цветка обычно не превышает 5 суток. Примечательной разновидностью данного вида является ирис махровый (хана-шобу), созданный селекционерами в Японии. Посадка и уход в открытом грунте за ирисами японскими подразумевает учёт их происхождения.
  • Ирис гибридный (он же ирис садовый). Травянистый высокий ирис (от 30 см до 1 метра) с плотными толстыми корневищами. Соцветия бывают разных цветов, от белых и розовых до ярко-синих. Диаметр цветков составляет 8-15 см. Цветение начинается в последней майской декаде и обычно длится до конца июня, в некоторых случаях захватывая начало июля.
  • Ирис бордюрный (ирис бородатый, ирис бордовый). Характеризуются большими соцветиями (диаметр 7,5-12,5 см). Цветение протекает относительно поздно.
  • Ирис коричневый. Иногда выделяемая категория ирисов, отличающаяся яркой коричневой окраской лепестков. Одни из наиболее выигрышных цветов в плане декоративности.
  • Ирис пёстрый (ирис разноцветный). Листва мечевидная, расширенная или линейная. Длина их в среднем 30-35 см, ширина до 2 см. Цветонос длиной около полуметра, образует короткие веточки в верхней части. Цветки по 4-5 см в диаметре, не обладают запахом. Цветёт в начале лета.

Помимо видовой принадлежности, цветы ещё различаются друг от друга по цвету. Наиболее распространёнными типами окраски являются розовый ирис и красный ирис, однако встречаются и другие варианты. У некоторых любителей цветов можно увидеть ирис коричневый, сиреневый, бордовый, белый и пр.

Выбор участка и подготовка почвы

Покупка саженцев ириса требует придирчивого отношения:

  • звено корневища должно быть целостным, плотным и упругим;
  • хорошо, если на одной делёнке будет несколько звеньев;
  • срез корня должен быть однородным по цвету, без черноты и гнили внутри;
  • слишком жирные толстые корневища лучше не брать;
  • волосковые корешки на делёнке нежелательны, они слишком хрупкие и при посадке обломятся;
  • выбирать надо звенья с зачаточными бугорками мелких корешков;
  • веер листьев зелёный, свежий, обрезан не меньше, чем на 15-20 сантиметров;
  • наличие дополнительных пазушных листьев – это хорошо.

К луковичным экземплярам предъявляют стандартные требования для этого вида – луковка должна быть целостная, упругая, без поражённых участков.

Районированные сорта выкапывать на зимовку не рекомендуется. Однако, неправильным будет оставлять их на зиму без укрытия. Корневища покрывают землёй. Грядку засыпают сверху опавшими листьями, хвоей или соломой.

Если снег ложится на всю зиму, этих мер будет достаточно. В периоды оттепелей нужно следить за тем, чтобы укрывной слой не пропитывался влагой – при последующем оледенении ирисы могут погибнуть.

Агротехника

Подготовка места

Ирис проявляет свои декоративные свойства лишь на достаточно освещённой местности. Почва должна быть рыхлой и насыщенной питательными элементами. При весенней посадке необходимо предварительно внести в землю калийно-фосфорные препараты и компост, тогда как от использования навоза следует отказаться.

Ирис шагающий

Для корневищных ирисов подбирают грунт с нейтральной средой. При увеличенной кислотности следует перемешать почву с известью, золой или мелом. Для таких ирисов выкапывают посадочную лунку, в центре которой насыпают невысокий холмик. На нём располагают центральное корневище, а остальные корешки распределяют по его бокам.

Основной корешок присыпают землёй, а сверху него насыпают слой песка. Грунт немного уплотняют. Корни не рекомендуется очень сильно заглублять, они должны находиться поближе к грунтовой поверхности.

Важно! Центральную почку оставляют возвышаться над землёй на несколько сантиметров.

Луковичные ирисы обычно высаживают либо в начале весны, либо в осенний период до начала заморозков (при температуре не ниже 10°С). На делянке выкапывают неглубокую траншею. Извлечённый из делянки грунт обильно перемешивают с садовой землёй, молотым углём и речным песком для организации дренажа и улучшения питания, а также с двойным суперфосфатом для усиления роста.

Предлагаем ознакомиться:  Клумба с ирисами и хостами

Траншеи опрыскивают раствором перманганата калия для обеззараживания и стимулятором корнеобразования. Луковицы заглубляют примерно на 3-4 см ростками вверх, оставляя между ними расстояние в 20 см. Поверх них засыпают грунтовую смесь, которую прочно утрамбовывают и поливают. Следующее орошение проводится спустя 3-4 дня.

Высадка семян

Семенной материал чаще всего высевают в ёмкости, наполненные песчаным субстратом, в осенний период. Сверху горшочки прикрывают прозрачным стеклом или полиэтиленовой плёнкой. К началу весны семена прорастают, и после пикировки их пересаживают в открытый грунт. Посадку проводят в начале весны.

Ирис японский

При весенней посадке практикуют и другой способ хранения семян. Их укутывают в увлажнённую ткань и помещают в контейнер в морозильную камеру на месяц. По прошествии этого времени контейнер перемещают в утеплённое, но не слишком жаркое место. Вскоре после этого семена проклюнутся, и их высаживают в лёгкую почву, непременно досвечивая (например, помещая на подоконник).

Первые годы жизни ирис способен нормально расти без подкормок. На третьем году выращивания растение трижды за сезон подкармливают комплексным удобрением.

  • В начале весны под растение вносят азот, фосфор и калий в соотношении 2:1:1.
  • По наступлении бутонизации те же препараты вносят в соотношении 3:1:3.
  • Спустя месяц вносят фосфорно-калийные вещества в равнозначном соотношении.

Внимание! Осенью, перед переходом к зимовке, под корень каждого куста высыпают по одной ложке минерального удобрения в сухом состоянии.

В засушливые периоды ирис требует ежедневного орошения, тогда как при нормальной погоде обходятся одним поливом в три дня. Процедуру проводят по вечерам, стараясь не капать водой на листья.

Зимовка

Перед началом зимы молодые ирисовые растения необходимо укрыть подходящим материалом. Для этого применяют сухой листовой опад и еловый лапник. Когда начнётся весна, укрытие нужно как можно быстрее разобрать.

Обрезка

Данную процедуру проводят, когда закончится цветение. Цветки удаляют вместе с зелёным цветоложем. Вместе с этим допускается избавиться и от цветочных стеблей, но необходимо обязательно сохранить листву. По весне вырезают или обрывают старые или усохшие листочки.

Ирис гибридный

Размножение

Помимо способности размножаться семенами, на ирисах широко практикуются вегетативные способы — деление отростков и куста. Два последних способа являются более простыми и позволяют получить цветущие растения уже на следующий год (при семенном размножении — через 2-3 года).

Дополнительная информация: размножение семенами не позволяет передать потомству сортовые признаки, а вегетативные способы гарантируют наследование ключевых свойств.

Чаще всего прибегают к делению корневища. Для этого используют только самые здоровые и сильные растения, которые выкапывают из земли и разделяют их корневище так, чтобы на каждой делёнке была минимум одна листовая почка. Лишние листья удаляют. Корешки с целью обеззараживания на несколько минут помещают в ёмкость с перманганатом калия и после подсушивания помещают их в специальные траншеи или ямки небольшой глубины на расстоянии полуметра друг от друга.

Важно! Для вегетативного размножения используют лишь те растения, которые успели отцвести хотя бы единожды.

Процедуру укоренения проводят на протяжении всей весны в тепличных условиях. Полноценное укоренение происходит спустя 2-3 недели.

Болезни и вредители ирисов

На ирисах наиболее часто встречаются такие заболевания, как:

  • аскохитоз;
  • мозаика;
  • ржавчина;
  • серая гниль;
  • альтернариоз;
  • гетероспориоз;
  • пятнистости;
  • мокрая гниль;
  • сухая гниль.

Из вредителей для ирисок наиболее вредоносны:

  • луковый клещ;
  • майский жук;
  • озимая совка;
  • слизни;
  • трипсы;
  • луковые нематоды;
  • медведка;
  • проволочник;
  • бобовая тля.

Для лечения болезней обычно применяют соответствующие фунгициды или народные средства. При наличии мозаики и других вирусных болезней, которые не поддаются лечению, необходимо выкопать и сжечь больные экземпляры. Соблюдение агротехнических рекомендаций по возделыванию культуры позволит избежать развития недугов. От вредителей применяют инсектициды, народные средства, а также ручной сбор насекомых с последующим уничтожением.

Выращивание ирисов отличается своей простотой. При минимальных затратах времени и денег можно получить крепкие и красивые растения, которые будут радовать садовода и дачника всё лето.

Ирисы страдают от нематоды, гетероспориоза, фузариоза, ржавчины, серой и мокрой гнили, штриховой мозаики.

Способы борьбы с вирусными и инфекционными заболеваниями стандартны:

  • профилактическая обработка почвы и посадочного материала;
  • тщательная уборка участка;
  • удаление заражённых растений.

При поражении ириса нематодой или любым видом гнили, его надо срочно сжечь. Здоровые растения пролить под корень однопроцентной бордосской жидкостью или двухпроцентным раствором фузандола.

Большой урон наносят ирисам такие вредители, как слизни, тля, гладиолусовый трипс, луковая журчалка, клещи.

От слизней и прочих ползучих вредителей спасает суперфосфат, рассыпанный вокруг посадок.

Профилактическая обработка до начала цветения раствором карбофоса из 10 г. на 10 литров воды помогает справиться с нашествием совки, трипса, луковой журчалки.

Поражённые изнутри цветоносы надо вырезать и сжигать. Корневища растений обрабатывать осенью инсектицидами.

Многообразие видов и сортов ирисов позволяет создавать свежие и яркие композиции на клумбах, используя только их. Эти цветы заслуживают того, чтобы выделить для них лучшее место в своём саду.

Посадка

Сибирские ирисы зацветают в июне и цветут от 2 недель до месяца в зависимости от сорта.

Сибирские ирисы цветут от 2 недель до месяца

Выбор места

Место выбирайте самое солнечное: щедрое цветение возможно только на открытых участках. 

Щедрое цветение возможно только на открытых местах.
Щедрое цветение возможно только на открытых участках

К дренажу эти ирисы не предъявляют высоких требований и могут расти даже на влажных участках с высоким уровнем грунтовых вод, непригодных для бородатых ирисов. Почва должна быть плодородная, умеренно влажная, свободная от сорняков. Лучше всего — легкие суглинки, богатые перегноем

Посадка

Делить и пересаживать ирисы нужно

во второй половине августа или в начале весны

. Перед посадкой глубоко перекопайте почву и заправьте ее хорошо разложившимся

компостом

или перегноем. Деленки готовят к посадке, подрезая листья и корни. У листьев оставляют 1/3 длины, корни укорачивают на 10-12 см.

При посадке заглубляйте корневище примерно на 5-7 см. В этом отличие сибирских ирисов от ирисов из группы бородатых, корневище которых ползет по поверхности. Расстояние между посадочными лунками в зависимости от размера деленок — 30-50 см. После посадки растения хорошо полейте и замульчируйте.

Наиболее обильно цветут крупные разросшиеся кусты. С возрастом цветение ослабевает, а середина куста постепенно отмирает. При делении кустов старые, отмершие части корневищ удаляют.

Внимание! Сибирские ирисы предпочитают слабокислые почвы, поэтому при посадке нельзя вносить известь. Определить уровень кислотности вам поможет статья Как узнать тип почвы и зачем это нужно.  

Предлагаем ознакомиться:  Когда пересаживать ирисы после цветения

Уход

Весной подкормите ирисы

полным комплексным минеральным удобрением

. Пока молодые растения не окрепнут после посадки, нужен хороший полив. Со временем ирисы разрастаются, образуя мощную корневую систему, и легче справляются с недостатком влаги. Поэтому взрослые кусты можно поливать реже, однако в засуху полив обязателен. Лучше поливать нечасто, но обильно, промачивая почву на всю глубину залегания корней.

Без деления кусты растут на одном месте до 5-10 лет
Без деления кусты растут на одном месте до 5-10 лет

При образовании цветоносов или после цветения вносите калийно-фосфорные удобрения. Поздней осенью, после наступления заморозков (или в самом начале весны) старые листья срезают на высоту 15 см. Чтобы не снижать зимостойкость кустов, лишившихся естественного укрытия, растения полезно замульчировать на зиму. Мульчирование хорошо вызревшим перегноем или компостом слоем примерно 2 см весной и после цветения может заменить минеральные подкормки.

Без деления кусты растут на одном месте до 5-10 лет.

А какие сорта ирисов растут в вашем саду{q}

Поэтому корневищные ирисы высаживают вовремя или сразу после цветения. В это время растение уже готовится к фазе покоя, на секционном корне только набухают зачатки будущих волосковых корней. В зависимости от разновидности растения срок высадки наступает с конца мая по сентябрь.

Подготовленную землю рыхлят, поливают водой, образуют в ней неглубокую лунку с возвышением по центру. На это возвышение и укладывают корень, распределяя тонкие волосковые корешки вокруг. Затем саженец засыпают землёй и слегка её уплотняют. Повторно можно не поливать.

Высокорослые ирисы нуждаются в подвязывании, колышки установить лучше сразу на стадии высадки, чтобы не попасть потом остриём в корень.

Бородатые ирисы высаживают на малую глубину – 3-5 сантиметров. Некоторые садоводы рекомендуют на время цветения специально обнажать корни, чтобы они получали больше кислорода и солнечного света.

Небородатые заглубляют сильнее, сверху обязательно укрывают влагоудерживающей мульчой (торф) и поливают.

Слишком заглублённое растение поднимется на поверхность, но произойдёт это не в один сезон.

Расстояние высадки актуально для большинства разновидностей:

  1. между высокорослыми экземплярами выдерживают интервал в 50-60 сантиметров;
  2. средней высоты растения рассаживают на 30-40 сантиметров;
  3. для карликовых сортов достаточно 10-20 сантиметров;
  4. стратегию высадки выбирают в одну линию или в шахматном порядке.

Правильно посаженные здоровые растения продолжат цветение в тот же год. Наибольшего обилия цветения они достигают на второй-третий год после посадки.

Осенью

Ещё один вариант высадки корневищных – сразу после прекращения вегетации. Это же время наилучшим образом подходит для деления кустов.

Корневищные ирисы рекомендуется рассаживать один раз в три-четыре года. На хорошем месте и при должном уходе они могут счастливо существовать до пяти-семи лет.

Самые большие «домоседы» – спуриа, они не любят пересадку, долго болеют и приживаются. Зато на одном месте могут благополучно расти больше пятнадцати лет.

Но даже, если нет необходимости перемещать эти растения на другое место, их экспансию на участке надо контролировать. Корневища разрастаются, нарушая планировку клумб, молодые побеги угнетают материнское растение и окружающие цветы.

Для проведения процедуры деления надо дождаться пока растения войдут в период покоя, после чего:

  • растение на клумбе хорошо заливают водой;
  • гребешок листьев обрезают по косой примерно на треть;
  • аккуратно обкапывают и вынимают из земли;
  • корень делят острым чистым ножом на секции, производя надреза на утончённой части;
  • срезы присыпают древесным углём, можно обработать фитоспорином по инструкции;
  • молодые делёнки отсаживают на новое место.

Весенняя посадка после окончания заморозков подходит более всего для ксифиумов. Высаженные весной луковицы иридодиктиумов и юнон вероятнее всего смогут зацвести лишь через год.

Для их посадки лучше всего подходит ранняя осень. С этой процедурой надо успеть за две недели до первых заморозков. Позже луковички не успеют укорениться и погибнут.

Сажают луковичные ирисы донцем вниз на глубину не более 8 сантиметров, с интервалом в 10 – 15 сантиметров, так, чтобы луковичка не упиралась донцем в грунт. Некоторые садоводы берут за основу размер луковицы, заглубляя её на две длины. Место посадки не поливают.

Размножение луковичных

На второй год жизни ирис обрастает детками. После цветения, когда отмирает надземная часть растения, луковицу вынимают из земли, отделяют от неё деток и отправляют их на доращивание в плодородную почву, размещая с интервалом в 10-15 сантиметров. Осенью покрупневшие луковички можно высаживать на клумбу или закладывать на хранение.

После того как луковичные отцветут и листва засохнет их удаляют из земли. Выдерживают пару часов в слабом растворе марганцовки (можно использовать другие обеззараживающие средства), просушивают и закладывают на хранение в сухом проветриваемом помещении. Климатически адаптированные сорта рекомендуется возвращать в землю до наступления морозов.

Уход за луковичными ирисами

Поливы осуществляют в утренние часы по мере необходимости. Определяющим фактором является в первую очередь вид ирисов: небородатые больше нуждаются в сырости.

В период вегетации вносятся несколько подкормок с учётом состояния растений. Удобрять органикой надо с осторожностью, лучше ограничиться её внесением в грунт. Минеральное удобрение проводится в несколько этапов:

  1. первая азотная подкормка (10 г. аммиачной селитры в 10 литрах воды на 1 квадратный метр) проводится, когда начинают интенсивно отрастать листья;
  2. вторая подкормка (10 г. азотных, 15 г. фосфорных и 20 г. калийных удобрений на 10 литров) спустя две недели;
  3. в период цветения вносят 10 г. фосфорных и 10 г. калийных удобрений на 10 литров воды;
  4. по завершении цветения процедуру повторяют;
  5. последний раз за сезон ирисы подкармливают незадолго до окончания вегетации – 10 г. фосфорных и 10 г. калийных удобрений на 10 литров воды.

https://www.youtube.com/watch{q}v=qNcyFlwJmPk

Все подкормки вносятся рано утром или вечером по сырой земле, избегая попадания на листья.

Загрузка ...
Adblock detector