Схемы формирования кроны яблони

Правильная обрезка колоновидной яблони (с видео)

Схема устройства кроны и корневой системы яблони

Строение кроны плодовой яблони.

  • Природная установка яблони в комфортном климате – захватить большое жизненное пространство и дать много плодов (пусть даже мелких, лишь бы было побольше семян).
  • А в суровых условиях у дерева главная задача – выжить, и на достойный урожай сил уже не остаётся.

Оба варианта не устраивают садовода, и он корректирует программу в своих интересах.

Сформированная крона обеспечивает:

  • удобную высоту дерева для обработок и сбора урожая;
  • оптимальное соотношение ростовых процессов и плодоношения;
  • высокое качество плодов;
  • хорошие показатели урожайности с площади посадок;
  • долговечность дерева;
  • соответствие зимостойкости сорта требованиям климата.

https://www.youtube.com/watch{q}v=eW9AS7OhSps

Помимо практической выгоды, ухоженный сад приносит эстетическое удовольствие и моральное удовлетворение.

Приёмы формировки

Формирование нужной кроны на молодом дереве проводят разными способами:

  • обрезкой (желательно весной до пробуждения почек, а в южных регионах допустимо и осенью);
  • ослеплением почек;
  • зелёными операциями на невызревших побегах;
  • изгибанием и фиксацией веток;
  • прививкой.
Высокие яблони в саду загородного парка с английским газоном

Какой бы высоты не была яблоня, её крона должна составлять надежный и прочный скелет, способный удерживать обильный урожай.

В методике формировки немало спорных моментов и различных вариаций. Это нормально, ведь в конкретном саду свой климат и микроклимат.

Яблоня – не та культура, которая может позволить учиться только на своих ошибках, ведь она не столь скороплодна, как ягоды или овощи. Перенимая чужой опыт, начинающие дачники выигрывают годы, избегают финансовых потерь и разочарований.

Полезные советы

Молодая яблоня на фоне металлического забора перед весенней обрезкой

К формированию кроны приступают с первого года посадки яблони.

  1. Работы нельзя бросать на полпути, они должны быть регулярными.
  2. При выборе формы следует учитывать особенности ростаконкретного сорта и тип подвоя (сильнорослый семенной или клоновый полукарлик).
  3. Климатические условия и степень зимостойкости сорта – определяющие факторы для высоты штамба и кроны.
  4. Всегда нужно помнить, что чем меньше мы травмируем дерево, тем лучше для него и для нас.
  5. В Нечерноземье, на Урале, в Сибири основные работы по формировке следует производить весной и в первую половину лета. В холодных регионах желательно избегать любых ран на основном стволе (пусть даже в ущерб идеальной форме кроны).
  6. Слабые саженцы лучше не резать в первые год–два: пусть они окрепнут, нарастят мощные корни.

Сформировав основу кроны за 3–4 года, нужно в последующие сезоны дать яблоне «передышку», проводя лишь небольшую корректировку.

История садоводства насчитывает несколько веков, и в её активе много видов и разновидностей формировки. Некоторые весьма экзотичны, сложны в исполнении и представляют чисто декоративный интерес. Но дачников чаще всего заботят урожаи и максимальная простота в работе.

Для современной практики садоводов-любителей наиболее актуальны такие кроны, как:

  • разреженно-ярусная,
  • кустовидная (кустообразная),
  • стланцевая,
  • стланцево-кустовидная,
  • чаша (ваза).
Схематичное изображение разновидностей штамбов у плодовых деревьев

Штамб яблони – это расстояние от земли до первых веток.

В первые сезоны жизни дерева закладываются основы кроны на многие годы вперёд. Будущие урожаи напрямую зависят от работы садовода с молодыми яблонями (от саженца до плодоношения).

  • Высокоштамбовые формировки (деревья на высоком штамбе: с расстоянием 50–120 см от земли до нижней развилки) удобны в больших садах, где производится механическая обработка приствольных кругов. Ветви при этом не доступны для зимнего повреждения мышами, защищать от них нужно лишь молодые штамбы. Основательно приподнятая над землёй крона – вариант для южных областей, а севернее – для самых зимостойких сортов и благоприятных по микроклимату участков.
  • Низкоштамбовые формировки (штамб 5–40 см) требуют ручной обработки прикорневой зоны (а это не всегда удобно). Зато всё дерево «на виду», за ним легко ухаживать (если не допускать загущения с годами). Устойчивый снежный покров защищает крону (или хотя бы её нижнюю часть) от подмерзания, обеспечивая стабильные урожаи в центральных и северных регионах. Это особенно важно для сортов со средней и пониженной зимостойкостью.
Строение разреженно-ярусной кроны плодовой яблони с указанием размеров

Разреженно-ярусная крона подходит для выращивания сильно- и среднерослых сортов яблони.

Штамб обычно делают высоким или средней длины.

Пошаговая схема формировки:

  1. Однолетний или двулетний саженец весной обрезают на высоте 70–100 см. Деревце ветвится.
    Схема однолетней яблони до и после обрезки центрального проводника

    Срез делается на почку, противоположную прививке.

  2. Следующей весной верхушку подрезают, оставляя 5 почек (10–25 см) над последним ответвлением. При необходимости верхние ветки подрезают, чтобы они были короче нижних примерно на 30 см. Укорачивание нижних веток производят, если они отрастают длиннее основного ствола.
    Схема обрезки молодой яблони на второй год после посадки

    Центральный проводник обрезается на почку, противоположную прошлогоднему срезу.

  3. Желательно, чтобы будущие скелетные ветки отходили от ствола под углом, близким к прямому. Нужные ветки, растущие под углом менее 45 градусов, отгибают с помощью распорок, подвешивания грузов или подвязки к вбитым в землю колышкам.
    Схемы различных способов отгибания молодых веток яблони

    Варианты отгибания веток яблони.

  4. Когда яблоньке исполнится 3–4 года, окончательно определяются с выбором скелетных ветвей для двух–трёх ярусов. Желательно, чтобы в нижнем ярусе было 3 ветки, а в следующем 2 или 3.
    Схема формирующей обрезки кроны яблони на третий год после посадки

    Когда яблоня достигнет нужной высоты, ежегодно удаляется прирост центрального проводника.

  5. Расстояние между скелетными ветвями в ярусе – порядка 10–15 см, а между ярусами от 50 до 80 см. У взрослой яблони подобных ярусов может быть несколько: это зависит от сорта и желания садовода. Оптимальное количество – от 5 до 8 скелетных ветвей (предельно – не более 12) при высоте яблони от 2,5 до 3 м (максимум – 4 м). С годами проводят периодическое снижение кроны, заменяя лидер расположенным ниже боковым ответвлением.
  6. Лишние крупные ветви в южных регионах вырезают «на кольцо», а в северных только сильно укорачивают, чтобы не наносить ран стволу. Веточки короче 30 см трогать не нужно: они потенциально плодоносные и не мешают кроне.
    Схема грамотной обрезки лишней ветки яблони на кольцо

    Правильная обрезка ветки на кольцо обеспечит естественное затягивание места среза.

  7. Штамб (часть ствола от земли до нижней развилки) оставляют высотой 50–120 см; для холодных областей со снежными зимами выбирают вариант пониже.
  8. Ветви, мощно отрастающие вверху рядом с лидером – это его «конкуренты». Их нужно вырезать, либо сильно укоротить, либо отогнуть (превратив в скелетную ветку, если это необходимо).

У яблонь старше двух лет однолетние приросты скелетных веток ежегодно (весной) укорачивают – примерно на треть или чуть меньше. На дальнейших ответвлениях оставляют по 5–8 почек. Весеннюю подрезку можно заменить летней прищипкой, но в центральных и северных регионах её проводят не позднее середины июля.

Крону начинают формировать аналогично разреженно-ярусной.

Порядок проведения формирующей обрезки кроны яблони в виде чаши

Схема формирования чашевидной кроны яблони.

  1. Три нижних боковых ветки (при высоте штамба 50–100 см) станут основой кроны.
  2. Их разводят равномерно в разные стороны, с углом расхождения около 120 градусов.
  3. Над верхней веткой обрезают основной ствол. Ветки укорачивают до длины 50 см (для активного ветвления).
  4. В дальнейшем форму чаши поддерживают, не допуская зарастания внутренней части кроны. Для этого применяют ослепление почек, прищипку и обрезку.
    Фото взрослого дерева яблони с чашевидной формой кроны в начале цветения

    Чашевидная крона хорошо подходит для слаборослых сортов яблони.

Подобная форма востребована в Нечерноземье, особенно для сортов со средней зимостойкостью. Основание кроны зимует под снегом, который предохраняет от вымерзания, но требуется защита на зиму от мышей и зайцев.

Последовательность обрезки кроны яблони при выращивании в виде куста

Этапы формирования кустовидной кроны яблони.

Сформированная яблоня имеет штамб высотой всего 10–20 см, центральный проводник и 5–7 скелетных ветвей, расположенных ярусами или поодиночке. Нижний ярус залегает очень низко и состоит из двух – трёх веток.

Порядок работы:

  1. У саженца-однолетки весной обрезают верхушку на высоте полметра от земли. За лето отрастают боковые побеги.
  2. Следующей весной 2–3 самых мощных ответвления оставляют длинными (для закладки первого яруса), а другие укорачивают на 2–3 почки.
  3. На третий год формируют второй ярус из пары веток, выросших на расстоянии 30 см выше первого яруса.
  4. В последующие годы выше оставляют одиночные скелетные ветки на расстоянии 10 см друг от друга. Все скелетные ветки подрезают для ветвления и закладки цветочных почек. При достижении деревцем высоты 2–2,5 метра проводник вырезают над верхним ответвлением.
Предлагаем ознакомиться:  Ликвидация ООО пошаговая инструкция Ликвидация ООО с долгами в чем хитрость

На каждом из проводников вследствие подрезки появляются ветвления второго и третьего порядков. Штамб может быть очень низким (5–10 см). Прослеживается определённое сходство с чашевидной кроной.

Стланец

Подготовка к зимовке яблони со стланцевой кроной в Архангельской области

Все стланцевые формы яблонь отличаются от обычных очень коротким штамбом и горизонтальным ответвлением скелетных веток.

Высота яблони над поверхностью грунта составляет 10–40 см (у полустланца – до 150 см). В холодную зиму под снегом сохраняются ветки и плодовые почки, обеспечивая урожай яблок и долговечность дерева.

Для арктического (тарелочного) стланца:

  1. Однолетний саженец весной коротко обрезают, оставляя пенёк 30 см.
    Схема обрезки саженца яблони при выращивании в форме арктического стланца

    Начальная стадия формирования.

  2. За лето вырастают 4–6 ответвлений. Их отгибают равномерно по кругу, прижимают к земле и фиксируют – крюками или подвязкой к подложенному вниз решётчатому стеллажу-опоре (высотой 20 см). Это ветки – так называемые «плечи», каркас стланца. Их концы подрезают или прищипывают. Дальнейшие разветвления (аналоги скелетных веток) тоже фиксируют (не давая им подниматься) и укорачивают. На ветвлениях следующего порядка оставляют по 2–4 почки.
    Схема формирования низкого стланца яблони на второй год обрезки

    Промежуточная стадия формирования.

  3. Когда появляются вертикальные и загущающие побеги, их выщипывают или прищипывают, не давая отрастать.
    Схема арктической стланцевой кроны низкорослой яблони с подпорками

    Полностью сформированная арктическая крона яблони.

Как правильно сделать обрезку и формировать крону у молодых яблонь

Яблоня на фото

Каждому периоду развития яблони – свои методы формировки

Формирующая обрезка необходима всем плодовым деревьям, в том числе и яблоне. Она позволяет достичь красивой и сбалансированной структуры дерева с сильными плодоносящими ветками. Открытая крона с доступом света и воздуха к каждой ветке обеспечивает большой размер и качество яблок. Формирующая обрезка яблони поддерживает здоровое состояние дерева и продлевает его жизненный цикл.

Методы формирующей обрезки яблони непосредственно связаны с жизненным циклом дерева. Жизненный цикл яблони можно условно разделить на четыре фазы:

  • юное дерево — формирование правильного штамба;
  • молодое дерево — формирование кроны;
  • взрослое или старое дерево — производственная фаза, обрезка замены;
  • очень старое дерево — продление плодоношения, формирование нового скелета дерева.

Далее рассмотрим методы формирующей обрезки яблони для каждого её жизненного цикла — от саженца до старого дерева.

Обрезка и формирования кроны саженца двухлетней яблони (с видео)

Его зимостойкость в средней полосе достаточно проблематична. При необходимости выполняют санитарную обрезку – как надземной части, так и корневой системы. Если саженец приобретен с открытой корневой системой, особенно важно уравнять подземную и надземную части.

Предлагаем ознакомиться:  Ежевика как правильно сажать и ухаживать

Обрезка однолетних саженцев яблони после посадки производится на высоте 80-100 см, чтобы стимулировать рост боковых ветвей – это будущие скелетные ветви первого яруса.

Все почки и ответвления (если есть) от уровня земли до первого яруса скелетных ветвей удаляют – это зона штамба. Слишком низкий штамб будет затруднять обработку почвы, сбор урожая и другие операции, а чересчур высокий штамб может страдать от солнечных ожогов.

Если ветви у саженца уже есть, то при обрезке однолетней яблони намечаем те, которые создадут первый ярус – их должно быть 3-5, направленных в разные стороны. Если же ветвей еще нет, то прибавляют 5-8 почек для формирования первого яруса (это количество берется с запасом). Оставляют еще одну почку – она должна быть расположена выше яруса и смотреть в сторону, противоположную изгибу в зоне окулировки, чтобы в дальнейшем ствол был ровным.

В процессе того как правильно обрезать однолетнюю яблоню, удаляют все ветви, образующие со стволом острый угол, остальные укорачивают на 3-5 почку. Это делается для их лучшего развития и ветвления.

Любая фиксация ветвей в нужном положении должна быть подвижной, чтобы крону не сломало ветром – но и достаточно крепкой, чтобы добиться необходимого результата. На зиму распорки и растяжки убирают, а весной при необходимости возвращают на место.

При обрезке саженцев двухлетней яблони ветви, растущие между ярусами, можно укоротить и отогнуть под тупым углом, тогда они быстрее дадут первые плоды. Впоследствии их удаляют, если выбрана ярусная крона.

Боковые ветви у молодой яблони оставляют, даже если в будущем они подлежат удалению. Такой подход способствует формированию расширяющегося книзу и вследствие этого устойчивого ствола. Лишние ветви при обрезке двухлетней яблони удаляют постепенно. Сначала их укорачивают, а через год-два, когда у деревца будет достаточно других ветвей и листьев, вырезают полностью.

Побеги, которые должны будут превратиться в скелетные ветви, укорачивают, чтобы стимулировать ветвление. Степень зависит от состояния ветвей и их запланированной длины – самыми длинными в итоге должны получиться нижние ветви, поэтому нередко их обрезают сильнее, чем верхние. И хотя сначала крона будет как бы «перевернутой», дальнейший рост побегов расставит все по местам, поскольку на сильно обрезанной ветви будут отрастать сильные побеги. Маленькие веточки, отходящие от скелетных ветвей, сохраняют – это обрастающие, на которых в будущем будет формироваться урожай.

В последние годы яблоня стала популярной декоративной культурой, в продаже можно встретить множество сортов, обычно мелкоплодных, с различным общим обликом дерева (или) окраской цветков и листьев. Обрезка декоративным яблоням потребуется неодинаковая, ее характер зависит от формы кроны. Тем не менее, у любых привитых форм побеги, появившиеся ниже места прививки, удаляют решительно и сразу.

Далее вы можете ознакомиться с рекомендациями по обрезке яблонь декоративных сортов.

Яблоня Недзвецкого привлекает не только листьями с пурпурным оттенком разной степени выраженности, но и ярко-малиновыми цветками. Плоды у этого вида достаточно крупные, и от яблонь, традиционно выращиваемых в садах, они отличаются главным образом необычной, темной, окраской. Формирование яблони этого вида, точно такое же, как и привычной нам яблони домашней. Подобным образом поступают и с крупногабаритными декоративными сортами, имеющими классическую форму кроны.

Правила обрезки декоративных яблонь

Шаровидная форма яблони Недзвецкого на фото

Шаровидные формы, привитые на высоком штамбе, требуют минимальной обрезки. Удаляйте все побеги подвоя, при необходимости выполняйте санитарную обрезку и поддерживайте правильную форму кроны.

Популярные сейчас плакучие яблони потребуют иного подхода. Это также привитые яблони на высоком штамбе. Чтобы «зонтик» был густой и красивый, требуется регулярная обрезка с красивым названием «канделябровая». Присмотритесь внимательно – плакучие ветви образуют, восходящий изгиб в самой верхней части.

Там и обрезаем на почку, направленную вверх. Ниже этой почки должно остаться хотя бы две-три. Таким образом, из оставшихся почек вырастут сильные плакучие побеги, а «зонтик» будет прочным и долговечным. Чтобы не лишать себя радости, не стоит каждый год «оболванивать» дерево. Если вы хотите любоваться декоративными цветками и плодами ваших яблонь, придется обрезать крону по частям.

Теоретически из яблони можно сделать и стриженную живую изгородь, только зачем{q} Ведь в таком случае придется забыть о цветках и плодах.

Если саженец не имеет боковых ветвей, на нем укорачивают макушку на высоте 80-100 см. Если он ниже 40 см, оставляют без обрезки.

Бывает, что на саженце уже имеются боковые веточки. Тогда из них на уровне выше намеченного штамба выбирают несколько направленных в разные стороны, для образования скелетных ветвей, а все, что ниже, удаляют. Нижняя часть ствола должна быть свободна от веток, которые будут мешать сбору урожая, обработке земли вокруг дерева.

Предлагаем ознакомиться:  Приправа ореховая смесь состав

Оставленные веточки укорачивают на 3-5 почек.

Обрезка саженца яблони после посадки: А - образка саженца с боковыми побегами, Б - образка саженца без боковых побегов
Обрезка саженца яблони после посадки: А — образка саженца с боковыми побегами, Б — образка саженца без боковых побегов

Особенности обрезки каркасных веток яблони

Как уже упоминалось выше, при выборе и формировке скелетных (каркасных) ветвей первого порядка, укорачиваем длинные побеги яблони до 3-4 почек, отрезая их прямо над почкой.

https://www.youtube.com/watch{q}v=I7S4lI7wNtc

Эта почка выбирается не случайно. Она должна быть обращена наружу. Именно из нее появится новая ветка, максимально отклоненная от материнской. И она сохранится в последующем для формирования кроны дерева.

Обрезка каркасных веток яблони: А - ветка до обрезки, Б - каркасная ветка после обрезки с новым побегом
Обрезка каркасных веток яблони: А — ветка до обрезки, Б — каркасная ветка после обрезки с новым побегом

Формирующая обрезка юной яблони производится каждый год и обеспечивает определенную форму кроны дерева. Эта форма представляет собой несколько уровней каркасных ветвей. Задача — уловить как можно больше солнечного света и получить максимальное количество воздуха.

Концевые приросты юной яблони при формирующей обрезке каждый год укорачивают на одну треть или половину ветки.

Обрезка веток экономит расход энергии и питательных веществ, поступающих в дерево.

При формирующей обрезке яблони следует соблюдать принцип соподчинения веток. Это значит, что центральная ветка-проводник всегда должна быть выше ветвей последнего яруса примерно на 20 см. Также формируются и основные каркасные ветви: боковые побеги не должны быть длиннее центральных.

Если выбранные каркасные ветви яблони имеют недостаточный угол наклона или в процессе роста приобретают вертикальное положение, то, чтобы сохранить их и не потерять урожай, такие ветки отгибают при помощи веревки или распорок.

Примерно к середине ветки через хомут привязывают веревку, максимально натягивают ее и закрепляют. Натяжение веревки периодически контролируют, отгибая ветку все сильнее, до придания ей горизонтального положения.

Аналогичную роль выполняют и деревянные распорки, которые устанавливают между стволом и веткой, отклоняя последнюю.

Если каркасные ветви имеют недостаточный угол наклона, то их оттягивают при помощи веревки или распорок
Если каркасные ветви имеют недостаточный угол наклона, то их оттягивают при помощи веревки или распорок

У разных сортов яблонь свои особенности обрезки.

Такие сорта требуют более радикальной омолаживающей обрезки.

Сорта со слабым и умеренным ветвлением и хорошей пробудимостью почек (Антоновка обыкновенная, Боровинка и др.). Характерна периодичность плодоношения на кольчатках. Стимулируют образование обрастающих веточек на скелетных и полускелетных ветвях.

Сорта, плодоносящие на плодовых прутиках (Пепин шафранный, Мельба и др.). Укорачивают приросты для усиления ветвления и образования большего количества обрастающих ветвей.

Сорта с высокой побегообразовательной способностью (Ренет Симиренко, Осеннее полосатое и др.). Необходимо регулярное прореживание кроны.

Яблони на карликовых подвоях в большинстве случаев требуют минимальной формирующей обрезки, особенно если сами сорта обладают умеренным ветвлением. В большинстве случаев яблони на карликовых подвоях хорошо реагируют на омолаживающую обрезку.

Техника обрезки четырех- и пятилетней яблони

Для обрезки используйте острые, качественные инструменты (секаторы, ножовки, ножи), чтобы срез получался максимально гладким. Это уменьшает риск заболевания дерева. Срез крупных веток обрабатывается масляной краской, срез веток толщиной до 1 см можно не обрабатывать.

При правильной обрезке ветвей срез выглядит следующим образом: основание среза совпадает с нижней стороной почки, а верхняя часть чуть выше почки.На рисунке снизу левая ветвь имеет правильный метод обрезки, две другие обрезаны неправильно.

Техника обрезки ветвей: А - правильно, Б и В - неправильно
Техника обрезки ветвей: А — правильно, Б и В — неправильно

Не подрезайте слишком близко над почкой, но и не слишком далеко от нее. Оболочка почки должна остаться неповрежденной. Слишком близкое расположение среза над почкой может привести к ее высыханию и гибели. Слишком далекое — риск заражения возрастет, так как оставшийся пенек над почкой погибнет.

Удаляйте ветви вдоль ствола или обрезайте ветви основного каркаса как можно более плавно над воротником ветви, обрезайте снаружи слой камбия. Воротник ветви можно распознать как «кольцеобразную» возвышенность на нижнем конце такой ветви. После этого образуется раневая пломба, каллус, который делает место удаленной ветви почти невидимым.

При спиливании толстой ветки всегда делают сначала неглубокий подпил снизу, чтобы при спиливании ветка, обломившись, не нарушила слой коры на дереве.

После этого, ветку спиливают окончательно сверху. При образовании пенька, его спиливают на кольцо, а образовавшиеся неровности зачищают острым ножом и обрабатывают спил масляной краской.

А - неправильная обрезка ветви, Б - правильная обрезка ветви
А — неправильная обрезка ветви, Б — правильная обрезка ветви

Среди обрезанной древесины много той, которая была повреждена болезнями или уже мертва и покрыта грибами. Мы никогда не должны оставлять такие обрезки в саду. Это может быть значительным источником загрязнения для растущих деревьев, особенно в период с ноября по декабрь. Поэтому лучше удалить или сжечь эти ветви.

Формирующая обрезка яблони процесс важный и незаменимый, и совмещая его с поливом, подкормкой, защитой от болезней вы получите прекрасный урожай.

Техника обрезки четырехлетней яблони производится аналогичным образом: закладывается третий ярус, удаляются лишние ветви.

А как правильно делать обрезку весной яблонь, достигших пятилетнего возраста{q} Пятилетнее дерево считается сформированным, в этом возрасте современные сорта обычно вступают в плодоношение, с этого момента дерево можно назвать взрослым. У него есть 3-4 красивых и прочных яруса. Часто дерево уже достигает желаемой высоты.

Если нужно, его дальнейший рост вверх можно ограничить. Для этого при правильной обрезке яблонь удаляют центральный проводник обрезкой на перевод – на удачно расположенную ветвь. Если высота дерева недостаточна -закладываем по одному ярусу в год до тех пор, пока результат нас не удовлетворит, и лишь затем вырезаем центральный проводник.

https://www.youtube.com/watch{q}v=9TjkbwlSLqQ

Помните, что указанная последовательность действий при обрезке молодых яблонь для начинающих садоводов – лишь ориентир, а не жесткий свод правил. Если по каким-либо причинам дерево развивается плохо, то не страшно перенести закладку ярусов или обрезку на год-два позже, а за это время устранить недочеты в агротехнике.

Загрузка ...
Adblock detector